Форум » История и культура » Про моду... » Ответить
Про моду...
Florimon: Вот все откладывала в долгий ящик и, наконец, решилась создать такую тему. Ведь кому, если не мне - дизайнеру, заводить разговор об одежде и о моде
Florimon: Вот, хочу опубликовать свою небольшую работу на тему первобытной одежды Когда и где появилась одежда? Современный человек мало задается этим вопросом. А, тем не менее, современная одежда — это результат дли-тельной эволюции, определенный итог творческих открытий и достижений, плод усовершенствованного опыта многих поколений. История одежды начинается с тех самых времен, когда первобытный человек впервые ощутил потребность в ней. Некоторые исследователи утверждают, что это произошло из-за чувства стыда, другие объясняют ее появление желанием украсить свое тело. Но, на мой взгляд, одежда появилась, в первую очередь, для того чтобы защитить тело человека. Интересно отметить, что функции одежды на сегодняшний день практически не изменились. Так что же такое одежда? Давайте выясним. Одежда – это совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело (С.И. Ожегов). В большой советской энциклопедии одежда – это искусственные покровы человеческого тела. Также в других источниках мы можем прочитать, что одежда – это совокупность изделий (чаще тканых или вязаных из различных материалов), которые люди надевают на себя для прикрытия и защиты тела. Таким образом, можно сделать вывод, что одежда — это совокупность искусственных покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Одежда появилась в далекой древности и какой она была мы точно не знаем. Можно составить некоторое представление о ней лишь по археологическим данным, и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор, живущих в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии. На основании этих данных можно судить о том, что одежда защищала не только от физических неблагоприятных климатических условий (холода, палящего солнца, дождя и ветра), но и от укусов насекомых, зубов и когтей диких животных. Кроме того, она также несла утилитарную функцию. Позднее, с развитием цивилизации, одежда начинает нести информационную и эстетическую функции. Не менее важная функция одежды – магическая. Люди считали, что со-ответствующая одежда может противостоять влияниям злых сил, обеспечивать защиту. Таким образом, одеждой можно назвать и боевую раскраску, и татуировку, которая у первобытных народов предшествовали одежде. Сложно точно сказать, какая из функций одежды более древняя... Не-смотря на холод, дожди и снег, аборигены Огненной Земли ходили обнаженными, а восточноафриканские племена близ экватора во время праздников облачались в длинные шубы из козлиных шкур. Древние фрески 4-го тыс. до н. э. показывают, что одежду носили лишь люди знатных сословий, когда остальные ходили обнаженными. Основываясь на научных фактах, можно утверждать, что самыми древними предшественниками одежды являются раскраска и татуировка. Они выполняли те же защитные функции, что и одежда, покрывающая тело. Об этом свидетельствует тот факт, что раскраска и татуировка распространены у тех племен, которые и в наше время обходятся без любых других видов одежды. Раскраска тела также защищала от укусов насекомых и воздействий злых духов и должна была наводить ужас на противника в бою. Грим (смесь жира с краской) был известен уже в каменном веке: в палеолите людям было известно около 17 красок. Самые основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь, марганцевая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-желтого до оранжевого и красного. Раскраска тела и лица была магическим обрядом, часто являлась признаком взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во время обряда инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени). Раскраска несла и информационную функцию — сообщала о принадлежности к определенному роду и племени, общественном положении, о личных качествах и заслугах своего обладателя. Татуировка (наколотый или вырезанный на коже узор), в отличие от раскраски, была постоянным украшением и также обозначала племенную принадлежность и социальное положение человека, а также могла быть своеобразной летописью индивидуальных достижений в течение жизни. Но, раскраска и татуировка имели и свои недостатки. Раскраска была недолговечной, в достаточной степени не спасала от воздействий окружающей среды. Татуировка же выполняла в основном эстетическую, магическую и информационную функции. Необходимость приспособления к изменяющимся погодным условиям и усложняющийся образ жизни человека послу-жили толчком к использованию искусственных покровов тела. Наиболее древними материалами для изготовления одежды являлись растительные материалы, шкуры различных животных и позднее тканые материалы. У тех народов, которые занимались собирательством, а затем стали земледельцами, была известна одежда из специально обработанной коры хлебного, тутового или фигового дерева. У некоторых народов Африки, Индонезии и Полинезии такой материал из коры назывался «тапа» и украшался разноцветными узорами с помощью краски, наносимой специальными штампами. Одежда из шкур до изобретения ткачества была основной одеждой первобытных народов. Шкуры, снятые с убитых на охоте животных, обрабатывали, как правило, женщины с помощью специальных скребков, сделанных из камня, костей, раковин. Но шкуры были не практичны, так как всё время спадали и мешали в повседневной жизни и работе, а в то время, чтобы вы-жить, нужно было постоянно находиться в движении. Постепенно люди догадались закреплять шкуры на теле так, чтобы они держались и не стесняли движений. Так появились первые первобытные одежды. Но, существуют и другие мнения, и их довольно много. Форма тела и образ жизни человека определили первые примитивные виды одежды. Звериные шкуры переплетали, образуя прямоугольные куски, и набрасывали на плечи или бедра, завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали или спирали. Так появились два основных типа одежды по месту крепления: плечевая и поясная. Наиболее древняя их форма - драпирующаяся одежда. Она окутывала тело и держалась с помощью завязок, поясов, застежек. Со временем возникла более сложная форма одежды - накладная, которая могла быть глухой и распашной. Полотнища ткани стали перегибать и сшивать по бокам, оставляя в верхней части сгиба прорезы для рук и вырезая в центре сгиба отверстие для головы. Накладную глухую оде-жду надевали через голову, распашная имела спереди разрез сверху донизу. Благодаря земледелию и животноводству у людей появились новые материалы: шерсть, кожа, хлопок, лен. Из этих материалов они стали шить одежду. Первобытные земледельцы жили в основном в жарких районах, по-этому носили легкую одежду. Женщины надевали тунику, мужчины - набедренную повязку. Вероятно, что самым древним способом обработки шерсти было валяние. Древние шумеры в третьем тысячелетии до н.э. носили одежду из войлока. Множество предметов из войлока (головные уборы, одежда, попоны, ковры, обувь, украшения повозок) найдено в скифских захоронениях в Пазырыкских курганах Горного Алтая (VI—V вв. до н.э.). Войлок получали из овечьей, козьей, верблюжьей шерсти, шерсти яка, конского волоса и т.п. Валяние войлока особенно широко было распространено у кочевых народов Евразии, у которых он служил и материалом для изготовления жилищ (на-пример, юрты у казахов). Для изготовления одежды использовали и различные волокна растений. Из них сначала плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в ткачество. Для ткачества требовалась длинная, тонкая и равномерная по толщине нить, свитая из различных волокон. В эпоху неолита появилось великое изобретение — веретено (принцип его действия — скручивание волокон — сохраняется и в современных прядильных машинах). Прядение было занятием женщин, которые занимались и изготовлением одежды. Поэтому у многих народов веретено было символом женщины и ее роли хозяйки дома. Ткачество также было делом женщин, и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций. Также ткани могли украшаться вышивкой, аппликацией, рисунками, нанесенными с помощью штампов и т.д. Кроме нательных покровов важное значение имели головные уборы. Головной убор нес и защитную функцию (от дождя, солнца и т.д.). Он также являлся частью церемониального костюма при проведении ритуалов у правителей и жрецов. У всех народов головной убор был знаком священного достоинства и высокого положения. Обувь возникла гораздо позже и была распространена в меньшей степени, чем другие элементы костюма.
Gennady: Уважаемая Флоримон, Хотя я совершенно ничего не понимаю в одежде, однако с огромным интересом и восторгом прочитал Вашу нетривиальную статью. Спасибо. Тем не менее, позволите ли мне вставить свои 5 копеек ? Есть кое-что, с чем я не полностью согласен. Отчетливо осознаю, что могу быть неправ... но можно поделиться некоторыми мыслями ? Первоначальные значения татуировки и пирсинга, длящиеся на протяжении десятков тысячелетий, имеют самое непосредственное отношение к сексу, да, собственно, изобретены ради него и для него. Пока не смею объяснять, что я имею в виду, чтобы не оскорблять глаза читательниц. Все остальные функции как татуировок так и пирсинга пришли значительно позже с расширением человеческого кругозора. И еще - на мой взгляд - первой одеждой человеческой были собственные волосы, ( на голове и по всему телу) и особенно, волосы женщины, которые послужили не только укрытием от холода, но и абсолютно первым встроивавшимся в сознание понятием красоты. Красоты как категории неосознанного, которая, тем не менее, имеет очень четкую основу. Да и сейчас - понимание и понятие красоты опущено в мистику. Четкого определения красоты нет даже у маститытх философов, хотя бы у того же Гегеля. А оно существует,Флоримон. Обувь - смотря, что имеется в виду. Сыромятные сандалии с подвязками до колена существовали десятки тысяч лет назад и почти всегда являлись женским атрибутом пока мужчины ( ну тупые же !) не осознали, что они и себе могут немало помочь. Не исключено, что они возникли раньше одежды. И это тоже имеет свою основу, вполне прочную. Если бы я посмел посоветовать, то, может быть, для Вашей работы было бы неплохо выделить особо функцию одежды в аспекте женской стыдливости, и, в частности, в России. Мы ведь не отдаем себе отчет во многом, например, тому, что произошло с женской этикой и эстетикой во времена ига. Заговорил Вас ? Извините.
Оленька: Florimon очень интересная работа с удовольствием прочла. У меня вот какой вопрос, есть ли у вас фотографии ювелирных украшений, которые могла бы носить Анж. или может вы знаете ссылки где это можно посмотреть . Спасибо.
Florimon: Gennady спасибо за ваш отзыв на мою работу Gennady пишет: Обувь - смотря, что имеется в виду. Сыромятные сандалии с подвязками до колена существовали десятки тысяч лет назад и почти всегда являлись женским атрибутом пока мужчины ( ну тупые же !) не осознали, что они и себе могут немало помочь. Не исключено, что они возникли раньше одежды. И это тоже имеет свою основу, вполне прочную. Считается что первая обувь в сегодняшнем ее понимании возникла у др. греков, а затем окончательно развилась у римлян, как наследников этой культуры. И между прочем возникла она сперва у военачальников, т.к. в долгих походах и битвах ноги очень сильно страдали. Это был некий прототип сандалей - подошва на завязках. Затем такой вид обуви появился и у солдат и у людей высокого сословия. Хотя имеется несколько изображения с древнего Египта (это несколькими тысячелетиями ранее) где фараон изображен в обуви (современные въетнамки ). Но критиками сей факт напрочь отрицается. Первая причина - пара изображений не доказывает наличия обуви и египтян, т.к. на всех остальных обувь не изображена... Вторая - Египет обладает очень жарким климатом и в таких условиях вполне можно жить и без обуви. Тем более что основную часть населения составляли рабы, которым была позволена только набедренная повязка. Вот так вот...
Florimon: Оленька сейчас попробую выложить
Florimon: Мода эпохи Людовика XIV (1638-1715) С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос. В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову. Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволокой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes). Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки. В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века. В Чехии она всегда была признаком имущих. Представление о тогдашних материалах и ввозе модных товаров, их производстве и торговле мы можем получить на основании налоговых сообщений (которые сохранились с осени 1684 года по осень 1687 года в т. н. пражских «пардоновых налогах»). Из них следует, что английское сукно в Чехию привозили из Амстердама, брюссельское - из Лейпцига. Кроме того привозили красное (пурпурное) и синее подкладочное сукно, а также другие модные в XVII веке ткани из пряжи и тонкой козьей шерсти. Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д. Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна. К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом. С трудом, но все-таки верно, имитировало французский двор и чешское дворянство, например, моравский дворянский род Коуниц. И хотя они были очень экономны и расчетливы (отец упрекает сына за мотовство и делает выговор своему гофмейстеру за то, что они во время пребывания во Франции позволили себе покупку новых летних костюмов, несмотря на то, что у них было достаточное количество отечественного платья), всё же свою резиденцию в Славкове на Моравии они оформляют по примеру Версаля, а позируют они ни больше ни меньше, как французскому придворниму художнику Людовика XIV Гиацинту Риго. Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии портретов аллегорических. Здесь же можно познакомиться с женским гардеробом XVII века со всеми вариациами столетия и на все случаи жизни, это платья для прогулок, для будуара а для балов, а также - с таким же полным гардеробом для мужчин и пожилых женщин. В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них—высшее и низшее дворянство. По материалам О.Гербеновой
Florimon: Гиацинт Риго, Людовик XIV. Лувр, Париж. Рене Антуан Уасс, Людовик XIV на коне. Музей, Версаль. С Людовиком XIV и его эпохой в моду приходит богато вышитый жюсокор, который придает ей не свойственную ранее пластичность.
Florimon: Вечером еще выложу
Оленька: Florimon спасибо большое, я очень люблю читать про моду.
Florimon: Вот, продолжаю выкладывать иллюстрации к статье... Гиацинт Риго, Портрет графа Филипа Людовика Вацлава Синзендорфа. На нем белый парик, атласный камзол, который украшают жабо и широкие рукава, поверх него одет плащ с вышитым краем. Антуан Койзево, Бюст Людовика XIV. Музей, Версаль. Так позировал любящий роскошь король для потомства: с кружевным жабо и красиво завитым крупным париком алонж, ставшим символом его эпохи. Парик Элиаза Бека, llcalloto resusc/fafo или «вновь созданный кабинет карликов». Современная карикатура на тогдашние огромные парики. Кристиан Филипп Бентум, Портрет графа Вацлава Иосифа Лажанского с сыновьями. У чешских дворян напудренные парики появились несколько позже.
Florimon: Генеральская форма XVII века. Гравюра. Национальная библиотека, Париж. И высшие военные лица носят парики и атласные камзолы с широкими манжетами и лентой. Продавщица белья. Гравюра, 1688. Национальная библиотека, Париж. На рисунках того времени «осиная талия» подчеркнута и стилизована больше, чем это было в действительности. Антуам Ватто, Капризная девушка. Деталь. Эрмитаж, Ленинград. Летнее выходное платье. Ж. Д. де Сен-Жан, Дама на прогулке. Гравюра Выходное полосатое платье, легкий платок на голове, зонтик.
Florimon: Мужская мода эпохи Людовика XIV.
Florimon: Женская мода эпохи Людовика XIV Антуан Трувэн, Свадебное платье принцессы Марии Луизы Орлеанской, которая вышла замуж в Париже в 1679 году за испанского короля Карла II. Гравюра.
Florimon: Веер складной с изображением галантной сцены. Оборот: изображение юноши и девушки, держащих гирлянду цветов, на фоне пейзажа Франция. Между 1730 - 1740 гг. Перламутр, пергамент, золото, серебро, бриллианты, рубины; резьба, гравировка. Веер-маска складной Франция. 1770-е гг. Слоновая кость, перламутр, медь, пергамент; резьба, инкрустация золоченой и серебряной фольгой, роспись гуашью.
Florimon: Вот еще можно почитать про XVII век click here К сожалению еще ни разу не наткнулась на ювелирные украшения Все очень расплывчато... Оленька если мне что-нибудь попадется - я обязательно выложу.
Kantor: Florimon спасибо огромное - вы так много всего повыкладывали... Очень интересно читать. И ваша работа очень понравилась. Очень лаконично, по делу, без лишних отступлений. Читается легко, на одном дыхании. Я на вашем месте подумала бы о карьере писателя или журналиста публицистического жанра. У вас очень здорово получается писать. Воистину говорят - талантливый человек талантлив во всем!!!
Gennady: Оленька Извините, пожалуйста, не подумал. Для начала вот нашел кое-что : Женская баннерная сеть WBE468x60 История моды: История бюстгалтера. Дата: 18 июня 2007 Просмотров: 2178 автор: PapaRicci Комментарии (0) Начнем с раскопок очень древнего Кносского дворца на острове Крит. Там археологи обнаружили керамические фигурки Богини Змей, которым три с половиной тысячи лет. На них платье с большим вырезом, который обнажает всю грудь. Видимо, такой откровенной была одежда и смертных женщин, поклонявшихся этим богиням. Ничего плохого в этом обычае никто не видел - особенно, если бюст женщины был красивым. Может, таким манером древние критянки спасались от жары. Считавшие себя более культурными древние греки придумали строфиум, что-то вроде кожаной подпруги. Молодым незамужним женщинам и девочкам подросткам строфиум позволял свободно двигаться и резвиться, заниматься гимнастикой и участвовать в играх. Можно было не думать о “своих двоих”. А вот древние римляне опередили модельеров XXI века минимум на две тысячи лет - они изобрели бикини из двух узких полосок лифчика и трусиков. Лифчик они назвали мамилляре. В Италии сохранились древнеримские мозаики, на которых можно рассмотреть эти античные лифчики. Но пришли варвары, разрушили Вечный город и весь уклад жизни великой империи. Тут уж было не до лифчиков. Византия (Восточная Римская империя) оказалась во власти религиозных запретов. Женщины закутали себя до глаз, и одежда их мало чем отличалась от мужской. Несколько веков спустя женские тела заковали в корсеты. В XVI веке больше всех в этом преуспела Испания. Даже грудь подрастающих девочек пытались свести на нет, укрепляя на ней свинцовые пластины. Такими уж были времена и нравы. Но все могут короли, и Карл VII во Франции XV века позволил своей несравненной фаворитке Аньес Сорель позировать художнику с обнаженной грудью. Не убоялся гнева церкви и даже самого Папы Римского. А в XVIII веке известный покоритель дамских сердец Казанова писал, что даже монашки позволяют себе чрезмерные декольте (вырез платья у ворота). Что же оставалось делать простым мирянкам? Духовенство протестовало. Один пастор в пылу негодования назвал грудь подмостками сладострастия. Появились обвинения против “оголения плеч и рук”, многочисленные предостережения юношеству... Но в самом конце XVIII века - в начале XIX наступило повальное увлечение античностью. Дамы расстались с корсетами и облачились в прозрачные туники с поясом под самой грудью, который очень напоминал древнеримское мамилляре. Прошло не больше тридцати - сорока лет и женщины снова, на этот раз добровольно, заковали себя в корсет. На этот раз вплоть до начала XX века. Не помогли ни заклинания врачей, ни памфлеты просветителей. Конец засилью корсетов положил в начале XX века законодатель тогдашней моды французский кутюрье Поль Пуаре. Его модели имели свободный покрой и не нуждались в корсетах. Новшество было ошеломляющим, настоящей революцией в дамской одежде. Фабриканты корсетов были в панике: им грозило полное разорение. Надеясь на чудо, они организовали петицию к Пуаре, чтобы тот отказался от своей затеи. Но бесполезно: у моды свои законы, неумолимые. Корсет был приговорен к смерти самой жизнью и новым временем. Но оставить женскую грудь без присмотра не решились. В 1903 году врач-гигиенист Гош Саро предложила Парижской медицинской академии “держатель груди” своей конструкции. Она просто разрезала корсет пополам: верхняя часть стала лифчиком, нижняя - поясом, стягивая живот и удерживая чулки. И все-таки о лифчике чуть не забыли, пока за дело не взялась энергичная молодая американка Мери Фелпс Джекобс. Она возненавидела свой корсет и в один прекрасный день, призвав на помощь служанку-негритянку, соорудила себе лифчик... из носовых платков. Примерила, осталась довольна и сделала еще несколько штук, предложив их знакомым дамам. Те пришли в восторг, и тогда Мери поняла, что она на правильном пути. В 1915 году ей выдали патент на “бесспинный лифчик” (такое название придумала ему сама изобретательница). Недолго думая, Мери предложила патент хозяевам корсетной фабрики, где трудился ее муж. Те поверили в будущее лифчика и приобрели патент за 15 тысяч долларов. Как оказалось, не ошиблись. Любопытно, что Мери была прямым потомком великого американца Роберта Фултона, построившего в 1807 году первый в мире пароход. И, конечно, очень гордилась этим. Она поняла, кто “виновник” ее изобретательских талантов... А вот тоже любопытно, правда, о другой части одежды : Панталоны Такое название получили штаны, сужающиеся ниже колен. Впервые их увидели на герое итальянской народной комедии смешном Панталоне. Но тогда (в конце XVIII века) никто из “приличной” публики не последовал его примеру. Кроме моряков и бедняков да еще французских революционеров, все носили короткие штаны по колено - кюлоты. Дворянский запрет на панталоны отважился нарушить в начале XIX века... фельдмаршал и герцог Веллингтон, герой Европы, который во главе союзных войск нанес поражение Наполеону в битве при Ватерлоо. Как-то раз он явился в панталонах в свой аристократический клуб. Но у входа был остановлен привратником, не пожелавшим пропустить герцога в такой одежде: суровые правила английских клубов не допускают исключений даже для герцогов. И герой Ватерлоо, не солоно хлебавши, вернулся домой. Но панталонам все-таки не изменил, продолжал их носить, несмотря на косые взгляды и осуждение многих соотечественников. Известным людям принято подражать, и вскоре вся Европа натянула панталоны. Не осталась в стороне и Россия. Вот что писал друг Пушкина поэт князь Петр Вяземский: “Совершилась революция в мужском туалете... Введены в употребление и законно утверждены либеральные (то есть для свободных людей.- К.Б.) широкие панталоны... сверх сапог и при башмаках на балах... Приезжий Н.Н. явился в таких невыразимых на бал к М.Н. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты задумал нарядиться матросом”. Настолько дико тогда выглядел человек в панталонах... да еще на балу. Но прошло не так уж много времени, и “веллингтонам” (так в России поначалу переименовали панталоны) уже никто не удивлялся и не возмущался, как описанный Петром Вяземским Офросимов...
Florimon: Gennady очень интересно!!! Спасибо
Оленька: Florimon очень интересно спасибо большое, сразу видно, что вы любите свою специальность, профессию (дизайнер, если не ошибаюсь).
Оленька: Gennady спасибо, очень интересно.
Florimon: Еще немного про моду (с картинками) http://anna-warvick.livejournal.com/154571.html
Florimon: А вот и обещанные украшения. Здесь обручальные кольца всех времен и народов http://mi3ch.livejournal.com/633161.html Пока это все - поиски продолжаются
Florimon: http://anna-warvick.livejournal.com/30079.html Здесь тоже вообще про моду и есть немного украшений
Оленька: Florimon спасибо большое, на последней ссылке назначение некоторых украшений (на большой картине) я даже не поняла.
Florimon: Оленька я тоже некоторые не совсем понимаю
Florimon: Вот нашла симпатичную ссылку - смеялась до колик в животе
toulouse: Florimon пишет: симпатичную ссылку забавно, только зря они так фонтанж приложили
Эльф: Florimon , мне так понравились и веера и туфельки - просто прелесть!насчет обручальных колец тоже спасибо-вообще впервые посмотрела,какие были колечки у предков)я вот еще узнала интересное,что в древнем Египте обручки вообще на среднем пальце!верили, что если кольцо надеть на средний палец левой руки, то можно на всю жизнь удержать любовь в сердцах друг друга.
Анна: Девочки, нужна ваша помощь. К то знает, что понималось под шемизеткой в семнадцатом веке? 1. Женская кофта, блузка. 2. Вставка на груди женских блузок, платьев, манишка. Первое или второе? И если второе, то в чем ее отличие от манишки? Шемизетка у мужчин, манишка у женщин? Потом, что понималось под пластроном в семнадцатом веке? В девятнадцатом веке это ПЛАСТРО'Н, а, м. [фр. plastron, букв. панцырь, нагрудник]. Туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки (под открытым жилетом при фраке или смокинге). Спасибо заранее
Florimon: Анна я так сходу не могу ответить. Но обещаю выяснить.
Florimon: Вот порылась и нашла немного: ШЕМИЗЕТКА - коротенькая манишка для прикрытия глубокого выреза на платье. Манишка (Brustfleck, Brusttuch, Halshemd) - в начале XVI столетия драпирует глубокий вырез женских платьев. В то время ее использовали и мужчины, до сих пор она сохранилась в некоторых национальных костюмах. Судя из этого манишка и шемизетка это одно и то же
Florimon: Вот еще нашла немного 1643 г. Дамы в летних туалетах. Дама слева одета в весенне-летний наряд. Корсаж - с завышенной линией талии и баской. Застегнут он сзади на несколько пряжек; вместо клина-нагрудника - шнурованная манишка. Вырез спереди гораздо глубже, чем сзади. Вокруг шеи воротник "берта". Спереди по линии выреза корсаж отделан полосой кружева. Обшитый кружевом квадратный шейный платок сложен по диагонали. Рукава состоят из двух частей: верхние и нижние, чуть ниже локтя, с обшитыми кружевом отложными манжетами. Достаточно свободная юбка, собранная у талии, опускалась складками до земли. Дама справа одета так, как ходили в то врем; разгар лета. Корсаж - с завышенной линией талии и баской. Вокруг очень глубокого декольте - воротник "берта". Рукава состояли из "эполет" верхних рукавов и нижних рукавов. К платью с короткими рукавами всегда надевались узкие перчатки до локтя. Широкую юбку приподнимали, чтобы продемонстрировать богатство и красоту ткани нижней юбки. Голову и лицо покрывали прозрачной газовой вуалью.
Florimon: Иногда вообще полезно порыться и перелопатить все свои ссылки... В романе Дегре носил редингот. Вот немного информации. Хотя после этой статьи остается больше вопросов чем ответов...
Florimon: ШЕМИЗЕТКА (фр.)- в 17 в. мужская небольшая мягкая куртка из тафты на подкладке; ее носили поверх рубашки из тонкого полотна. В 50-х гг. 19 в. -название вставки, закрывающей вырез лифа, в повседневных платьях имела крахмальный отложной воротничок; манишка. МАНИШКА - имитация блузки или рубашки, носится только под костюм, жакет, платье. Может быть украшена кружевом, жабо рюшами и др. отделкой, Появилась в моде в начале 16 в., в 19 в. стала частью мужской одежды и представляла из себя белый крахмальный нагрудник, который надевался под жилет. ПЛАСТРОН (фр.) -- в 1815-1830 гг, галстук для вечернего фрака, который не завязывается, а скрепляется двенадцатью булавками.
Florimon: Анна у меня прям спортивный интерес появился
Анна: Ира, спасибо за поиски! Так получается, что в 17 веке шемизетка имела значение "рубашки или блузки", которая одевалась поверх платья, и вставкой-манишкой еще не была? Но почему только у мужчин? Нам нужна шемизетка у женщины - то есть конкретно у Анж Дело становится все более интересным! А значение пластрона вообще получается чрезвычайно многозначным
Леди Искренность: Florimon , Фло, нам очень надо именно в 17 веке и именно у Анж. Нужны отличия что есть шемизетка, манишка, пластрон, а у мужчин чем отличается жабо от шейного платка и галстука. Как они конкретно выглядели, когда что вошло в моду, как крепились кружева к рингравам. Еще интересно: у женщин верхняя юбка была со шлейфом или мантией? Какое название верное, я встречала оба, а именно цитирую "верхняя юбка драпировалась складками, делалась с большим шлейфом и называлась мантией. (manteau de la cour) То есть это название юбки такое? Нам просто надо правильно написать, да еще примечание дать, а мы сами немного не догоняем.
Florimon: Анна пожалуйста. Дело в том что мало хорошей литературы, которая бы в деталях описывала мельчайшие подробности. Я продолжаю поиски. Как только что-то найду - обязательно здесь выложу. Леди Искренность я выложу полное описание эпохи версальской моды. А там уже сами смотрите что вам надо. Будут вопросы - обращайтесь
toulouse: Анна пишет: шемизетка вообще по-фр chemise рубашка, + уменьш-ласк суффикс
Леди Искренность: Florimon , ждем с нетерпением.
Florimon: Все про воротники и галстуки
Florimon: рукава манжеты юбки
Florimon: chemise 1498, Германия camise / chemise / camisia - from early medieval to end of 19th century. Undergarment usually of fine linen. The chemise is sometimes known as a smock for a woman and a shirt for a man. Often very voluminous, knee-length usually without trimming. Oblong in shape- shaped like a long, loose tunic. Sleeves vary from long, short and none. Перевод: camise / chemise / camisia - раннее средневековье - конец 19-ого столетия. Предмет нательного белья, обычно прекрасного полотна. Иногда известна как блуза (smock) у женщин и рубашка (shirt) - у мужчин. Чаще всего широкая, длиной до колена, без отделки. Прямоугольная, по форме как длинная, свободная туника. Рукава могут быть длинными, короткими либо отсутствовать вообще.
Florimon: Вот что нам пишет Каминская (ее книга считается одной из лучших на русском языке): ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в. - это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Во Франции, которая начиная с XVII в. становится законодательницей моды в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Людовик XIV - "король-солнце" - высокого роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником. Идеал женской красоты - величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, "лебединой" шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик. МУЖСКОЙ КОСТЮМ Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это - белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма. Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века - короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах - продольными разрезами. Его носили с панталонами - узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу - кружевными оборками или петлями из лент. Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля - идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты - созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки - весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов - шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. В конце века появляется новый вид придворной одежды - жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол - одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника - предшественницу наших галош - на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета. Головные уборы - мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, - постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Лица - либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века - короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце - длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно. Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками. Главная выразительная линия женского костюма этого периода - линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона - легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы, ленты. В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани. Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.
Florimon: Здесь подробная статья по костюму XVII века с подробными объяснениями и иллюстрациями
Florimon: ОДЕЖДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618 - 1648 гг. ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV И ГОСПОДСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ 1660 -1710 гг.
Florimon: Вот порылась в своем словаре «модных терминов». Здесь термины которые, на сколько я помню, упоминаются в книге. Если я что-то забыла, подскажите пожалуйста. Жабо - кружевные оборки у воротника мужской рубашки Редингот - длинный мужской сюртук, первоначально надеваемый для верховой езды Шемизетка - вставка, закрывающая вырез лифа Блио - кафтан с узким лифом и пышной отрезной юбочкой Колет - мужская узкая куртка со стоячим воротником, имеющая спереди застежку Фреза (брыжжи) - крахмальный складчатый воротник, принадлежность мужского и женского костюма Кюлоты - мужские поколенные штаны Ренграв - мужская юбка, принадлежность дворянского костюма Ботфорты - высокие сапоги для верховой езды Модест - верхнее распашное женское платье Фрепон - женское глухое платье, надеваемое под модест Амазонка - женский костюм для верховой езды Фижмы - часть юбки, подобранная вокруг талии Кринолин - нижняя женская юбка, придававшая ширину верхней юбке; первоночально изготовлялась из конского волоса Турнюр - подкладка под верхнее женское платье, имевшая вид подушки или каркаса, подкладываемых сзади, ниже талии
Florimon: Вот еще из другого словаря ШЕМИ3 (фр.) - во времена раннего средневековья льняная рубашка. ШЕМИЗЕТКА (фр.) - в 17 в. мужская небольшая мягкая куртка из тафты на подкладке; ее носили поверх рубашки из тонкого полотна. В 50-х гг. 19 в. -название вставки, закрывающей вырез лифа, в повседневных платьях имела крахмальный отложной воротничок; манишка. МАНИШКА - имитация блузки или рубашки, носится только под костюм, жакет, платье. Может быть украшена кружевом, жабо рюшами и др. отделкой. Появилась в моде в начале 16 в., в 19 в. стала частью мужской одежды и представляла из себя белый крахмальный нагрудник, который надевался под жилет. ПЛАСТРОН (фр.) - в 1815-1830 гг, галстук для вечернего фрака, который не завязывается, а скрепляется двенадцатью булавками.
Оленька: Florimon спасибо, за такие интересные ссылки, нашла для себя много интересного. Только теперь я и сама запуталась, шемизетку ведь крепили на золотое платье Анж., т.е. никак она курточкой и рубашкой быть не могла, а пластрон вроде вообще вставка в женское платье.
Florimon: Оленька не исключено, что при переводе Анжелики переводчики и редакторы не особенно заморачивались о правильности некоторых терминов. Возможно, что и сама Голон допустила ошибку. Кроме того она часто одевала Анж в мужские наряды... Сегодня можно найти очень много псевдокниг по истории костюма. Судить о моде прошлых веков мы можем только с помощью картин, которые писали тоже люди. А людям свойственно ошибаться. Описаний или каких-то других источников крайне мало. Например существует ряд изображений Александра Македонского в одежде 16-17 веков. Хотя всем известно, что Македонский жил задолго до 16 века и никак не мог носить чулки Так что история вещь субъективная. Я всегда стараюсь читать о том, что меня интересует в нескольких источниках. Тогда можно сопоставить факты и найти истину для себя. Как видите, разные источники говорят о том, что шемизетка была мужской курточкой, а пластрон это вообще галстук. К платью Анж, скорее всего, крепили манишку - это наиболее правдоподобно
Оленька: Florimon пишет: что шемизетка была мужской курточкой, а пластрон это вообще галстук. К платью Анж, скорее всего, крепили манишку - это наиболее правдоподобно Т.е. скорее всего Пейрак в первую брачную ночь пришел к Анж. в шемизетке, там было про курточку написано. Да манишка мне больше нравится. А можно подробнее, где Голон одевала Анж в мужские наряды.
Florimon: Оленька пишет: А можно подробнее, где Голон одевала Анж в мужские наряды. Ну сразу в памяти всплывает период Средиземноморья. Потом когда Анж готовилась к королевской охоте (сразу после замужества с Филом) сама Голон писала, что определенные элементы ее костюма были позаимствованы из мужской моды. Еще где-то я встречала... Сейчас не вспомню
Florimon: В общем так - слушайте мой вердикт Я сегодня проконсультировалась со своей преподавательницей по истории моды. Термин «шемизетка» из ряда фантастики. Есть шемиз - это нательная мужская рубашка. В 17 веке любили хвастаться нательным бельем и довольно часто «выпускали» рубашку наружу. В основном показывали воротники и рукава. Манишка появилась на рубеже 18-19 вв. Буржуазная мода требовала чистоты и опрятности. Нательное белье должно было быть кристально чистым. А белая рубашка может быть чисто белой только один день, вот и приходилось часто стирать. Естественно материал был дорогой и в результате стирок быстро изнашивался. И хитрые буржуи придумали манишку. Это имитация верха рубашки, которая одевалась под верхнюю одежду. Также отдельно одевались манжеты.
Анна: Ира, спасибо! Но что тогда означает фраза Angelique etait en chemise, mais on n’en etait plus a cela pres. Анжелика была в рубашке? В данном случае chemise относится и к женской одежде.
Florimon: Анна я обязательно выясню и вам скажу
toulouse: Анна пишет: en chemise навскидку я бы подумала про ночную сорочку.
Оленька: Florimon пишет: Ну сразу в памяти всплывает период Средиземноморья. Потом когда Анж готовилась к королевской охоте (сразу после замужества с Филом) сама Голон писала, что определенные элементы ее костюма были позаимствованы из мужской моды А ну эти случаи я тоже помню, я подумала, что вы имели ввиду именно неточности переводов и редакторов в отношении названий туалетов.
Florimon: Вот нашла про галстуки. В 60х годах 17 века в моду вошел кроат - галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевами
Леди Искренность: Florimon пишет: 60х годах 17 века в моду вошел кроат - галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевами Вот оно!!! Именно такой у Пейрака. Вот модник.
Florimon: Леди Искренность пишет: Вот оно!!! Я рада, что могу помочь. А вот к 70м гг кроак уже не завязывали бантом, а закладывали его концы за борт камзола
Florimon: Леди Искренность вот то что я обещала выложить про верхнюю одежду мужчин 17в Первая половина 17 в Камзол - одевался поверх рубашки и имел весьма специфическую форму. Талия была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола-куртки сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава - широкие с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами. Застегивался камзол обычно только на груди. Верхней одеждой служил неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Этот кафтан не надевали в рукава, а набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и поддерживали кафтан. Иногда такой кафтан был подшит мехом. В парадных случаях на плечи надевался короткий плащ из дорогой ткани, а в походе или во время путешествий закутывались в шерстяной плащ, доходивший до колен. Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров - личной гвардии короля.
Florimon: Для тех кто не понял что такое табар. В период позднего средневековья (13-15вв) характерной верхней одеждой у мужчин всех классов был нарамник - тип плаща, состоящего из куска ткани, согнутого пополам и имеющего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Нарамники были длинными и короткими. Особенно часто носили короткий плащ - табар, с колокообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами Так, поехали дальше. Вторая половина 17в. Верхней одеждой служил недлинный плащ или кафтан с короткими рукавами, надевавшийся внакидку. Некоторые изменения в характере мужского костюма произошли в 1665-1670гг. Общий вид костюма стал несколько мужественнее и строже. Вместо коротенькой курточки стали сверх сорочки надевать длинный, узкий кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже - длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор. Первоначально такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду. Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Под кафтан, который заменил короткую курточку, модную в предшествующий период, обычно надевали камзол - весту. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. Верхней одеждой служил безрукавный плащ с широким отложным воротником или воротниками, а также плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы, так называемый брандебур
Florimon: На днях еще выложу про испанскую моду того же периода. Ведь наш любимый Пейрак предпочитал одеваться именно в одежду юго-западной соседки Франции. Будут еще вопросы или пожелания????
toulouse: Florimon фанфик давай
Florimon: Интересный факт: отделка рубашки в виде сборки из ткани, а позднее кружев, имела в русском языке два названия: брыжи и жабо. Первое название было заимствованно из польского языка, а второе из французского. Произошло это практически одновременно в XVIIIв. Именно тогда вместе с европейской модой был усвоен и сам предмет. Постепенно франц слово вытеснило из употребления польское. Вот так вот...
Florimon: Красная обувь. Цвет был значимым сословным признаком в бытовой культуре древности. Римляне, например, строго разделяли цвета на приличествующие женщинам и недозволенные для мужчин. От древней цветовой символики до наших дней мало что сохранилось, но с уверенностью можно сказать, что красные башмаки патрициев вызывали к жизни обычай носить в XVII-XVIII вв. туфли с красными каблуками теми, кто хотел продемонстрировать свое аристократическое происхождение. Муар. Муар - ткань, обработанная специальными прессами, сдвигающими нити так, что на поверхности остаются волнистые разводы, более всего заметные на шелковых одноцветных материях. Выше всего ценился муар с мелким отливом. Муаровая ткань с очень крупными разводами называлась муар-антик и чаще всего использовалась для отделки интерьеров, а не в портновском деле.
Florimon: Леен, может в том описании платья инфанты говорилось не про бочонки, а про корзинки???
Florimon: Продолжаю дальше про мужской костюм 17 века Силуэт фигуры определялся завышенной линией талии и довольно длинными неширокими панталонами. Необходимой частью муж костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными великолепными кружевами, и широким, лежащим на плечах отложным воротником (rabat). Воротник обычно обшивался тончайшим и дорогим кружевом. Без кружев носили рубашки селяне и гугеноты. У мужчины слева отложной воротник Панталоны были сравнительно узкими и доходили до середины икр, где завязывались при помощи лент или застегивались на пуговицы. Снизу, в наружных швах, панталоны имели разрезы на уровне колена, чтобы не стеснять движений. Обувью служили туфли и сапоги, причем в сапогах можно было явиться даже на бал. Сапоги шили из тонкой кожи светлых тонов, они имели голенища с раструбами (grenouillere), поднятыми вверх в виде воронки либо отогнутыми вниз и обшитыми кружевами. Сапоги всегда имели каблуки, а на подъеме украшались твердой кожаной пряжкой, за которую крепились шпоры. Цветные башмаки на каблуках надевались только на балы. На рисунке мужчина в костюме второй половины 17в Жюстокор, перчатки с раструбами, сапоги с крагами (раструбами). Через правое плечо перевязь, к которой на уровне бедра крепилась шпага. На голове фетровая шляпа с плюмажем Прическа согласно этикету, состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Те, кому собственных волос не хватало, носили вошедшие в моду парики. Только буржуа и простой народ имели волосы, стриженные до ушей. Дворяне отпускали маленькую бородку в виде узкой полоски волос на подбородке и небольшие усы у края губ. На голове носили шляпы, украшенные страусовыми перьями. Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, которая согласно моде крепилась на перевязи. Перевязь могла быть парчовой, иногда просто ременной; надевали ее через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, причем так, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. Дополнением к костюму служили перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца. В XVII в. Не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице или танцевать на балу. Обычно все костюмы этого времени были ярких или светлых тонов. Но только гугеноты, независимо от положения в обществе придерживались простоты и строгости в одежде. Их костюмы в основном были черных цветов. Мода времен Луи 14. Во время малолетства короля моду создавали щеголи, называвшиеся, по тем бесчисленным бантам, которыми они украшали свои платья, - galands Необходимым предметом мужского костюма этих лет была белая сорочка с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Рукава взбивались и в нескольких местах перевязывались лентами. Над талией рубашка имела напуск. Сверх нее надевалась короткая незастегивающаяся курточка с короткими рукавами. Только старики носили по-прежнему кафтаны. Панталоны были широкими, пышными; завязывали их над коленом. На ноги надевали белые шелковые чулки с кружевными отворотами – канонами (canons), которые крепились под завязки панталон. Этот пышный костюм дополнялся новым модным предметом муж туалета, ренгравом (rhingraves) – юбкой, названной по имени ее изобретателя, Рейнграва Ван Сальма (голландский посол в Париже). Рейнграв надевали сверх панталон так, чтобы из-под него виднелись кружева канонов. Это не самое лучшее изобр мужчины в рейнгравах... Найду - выложу Обувью служили туфли, имевшие плоский округлый носок, так называемый «утиный нос». Дворяне обычно носили туфли белого цвета на высоком красном каблуке. На охоту одевали высокие сапоги с раструбами. Головным убором служила шляпа конической формы с узкими жесткими полями, украшенная массой страусовых перьев (плюмаж). С 1665 по 1670 гг. происходит изменение в моде, связанное с тем, что король повзрослел и сам начал диктовать свою моду. Появляется жюстокор (см выше). В 1670х гг. жюстокор претерпевает небольшие изменения – на полах появляются разрезы. Задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой – для продевания шпаги, т.к. шпагу, согласно моде носили уже не сверху кафтана, а под ним. Панталоны были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели отделки из лент и кружев. Обувь осталась прежней. В 70х изменились также и парики. Теперь они окрашивались не в белый, а в каштановый цвет. Увеличился их объем. Надо лбом волосы взбивали в два тунея, длинные пряди падали на грудь и спину. Шляпа постепенно превратилась в треуголку; сначала поля шляпы расширили и стали загибать вверх с двух сторон по бокам, затем поля стали загибать уже с трех сторон. Шляпу по-прежнему украшали перьями или галуном (плотная лента или тесьма, первоначально золотая, серебряная или мишурная; нашивка из такой ленты или тесьмы на одежде) и носили углом в сторону лица. Шпагу носили все дворяне, штатские – на поясной перевязи, военные – на перевязи через плечо. Messieurs a la mode – франт, щеголь или модник Justaucorps – жюстокор или полукафтан. Veste – короткий камзол, одеваемый под жюстокор Point de Genes – генуэзские кружева Culottes – узкие штаны Воротник – collet Jabot – жабо Brandebourgs – полудлинный плащ с рукавами
Florimon: Лен, pourpoint можно перевести как пурпуан, но его описаний практически нет. Все что я нашла очень расплывчато и неясно... Но второй перевод этого слова, и наиболее часто встречающийся в текстах - камзол. Камзолом называют верхнюю мужскую одежду, застегивающуюся спереди от ворота до подола. Так что лучше пиши камзол. Это понятно всем.
Леди Искренность: уже написала Спасибо тебе Ирочка. Я теперь тоже дока в моде 17 века.
Florimon: Леди Искренность когда всецело посвящаешь себя этому делу, неудивительно, что становишься знающим человеком!!!! Я смотрю ты вообще ночами не спишь
Леди Искренность: я вообще почти уже не сплю... что делать сроки. третий том чудовищно сложен технически...
Florimon: Леди Искренность желаю тебе поскорее его закончить и отдохнуть Нужна будет помощь - обращайся. Всегда рада помочь!!!
Леди Искренность: спасибо
agatta: Флоримончик, а можно Вас немного поэксплатировать, как знатока в моде? У меня друзья сошли с умf и решили устроить ретровечеринку на мой день рожденья и требуется платья 50 годов. Я искала фасоны в Интернете, но что-то вылазит так много странных платьев, что получается какой-то винегрет
Florimon: agatta ну 50е были разные... Война закончилась, города отстраивались заново, вернулся прежний ритм жизни. Теперь социальные различия требовали более изощренных, чем раньше, способов демонстрации. Особенно строгие требования новая мода предъявляла женщинам, которые вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Устав от тяжелого бремени, которое лежало на их плечах во время войны, женщины стремились вернуться к домашнему очагу, осуществив свою мечту о любимой, оберегаемой от всех забот женщине, снявшей с себя груз ответственности. Образ женщины 1950-х гг., который пропагандировали официальная мода и реклама, был связан с возвратом консервативных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе. Мужчина опять стал главой семьи, который зарабатывает деньги; женщина — женой и матерью, которая ведет дом и эти деньги тратит. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате. А пока стиль жизни элиты с ежедневным посещением парикмахера (в Париже самым модным был Антуан, в Лондоне - Рэймонд) и переодеваниями несколько раз в день воспринимался как непреложный закон, которому должна следовать каждая модная женщина. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято каждую неделю ходить в парикмахерскую делать завивку и укладку, позднее — начес. Мода 1950-х гг. предъявляла женщине жесткие требования — иметь идеальную фигуру с тонкой талией и пышным бюстом, которая создавалась с помощью корсета, накладок на бедра и прокладок в бюстгальтере, и тщательный макияж, который наносили уже с утра. Этот образ пропагандировали не только модные журналы для дам из высшего общества, но и реклама, обращенная к массовому потребителю. В США сформировался рекламный образ идеальной семьи, соответствующий ценностям среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать. Такая идеальная домохозяйка и за домашней работой должна была выглядеть как манекенщица (с макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску), а вечером превращаться в светскую даму. Это вызвало бум декоративной косметики; известные фирмы («Елена Рубинштейн», «Элизабет Арден», «Ревлон», «Макс Фактор» и др.) делали миллионы на продукции, предназначенной для массового потребителя, которую к тому же стали рекламировать кинозвезды. По-прежнему эталонами красоты были звезды кино: брюнетки Лиз Тейлор, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, аргентинская актриса Лолита Торрес с невероятно тонкой талией, сексапильные блондинки Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, Грейс Келли и т.п. Впервые появились кумиры молодежной моды — «супер ББ» Брижит Бардо и Одри Хепберн. Однако не все были в восторге от ставшей опять консервативной моды. Французская феминистка и писательница Симона де Бовуар развенчивала новый культ женственности: «Вести жизнь, пронизанную чувством стиля, и не страдать при этом от стресса было под силу лишь хорошо обеспеченным людям, которым не приходилось наряду с этим заботиться о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и уборке». Не все было столь безоблачно и с точки зрения политической обстановки в мире — пятидесятые годы были не только началом «эпохи изобилия», но и началом «холодной войны», гонки вооружений, войны в Корее (1950— 1953). Оптимизм послевоенной моды омрачался страхом атомной войны и новых экономических кризисов. В этой обстановке и родился главный стиль 1950-х гг. — «нью лук» — «новое направление», или «новый взгляд» на образ женщины. Стандарты для массовой культуры в 1950-е гг. рождала высокая мода. «Нью лук» в своем подлинном воплощении был доступен лишь элите, но обещал благополучие и элегантность всем. Частая смена моды, культ элегантности, новая роскошь и настоящий парижский шик «нью лук» в полной мере соответствовали и психологическим, и экономическим потребностям «общества потребления». Потребление напоказ требовало соответствия неким стандартам, что вызвало настоящий террор «хорошего вкуса». «Нью лук» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8 что требовало длинных элегантных перчаток. К.Диор предпочитал сочетания черного, коричневого и белого, серого и белого цветов как самые элегантные, но включал в коллекции и яркие цвета - розовый, «красный Диора», зеленый. К.Диор предложил удлинить юбки (на некоторые модели уходило до 30 — 45 м ткани, вес платьев достигал 3 — 4 кг, в вечерних туалетах — 30 кг) и вернуть корсет. Еще в 1946 г. М.Роша предложил корсет «гепьер» в виде широкого пояса, стягивающего талию. Силуэт «нью лук» основывался на жестком каркасе — корсет, бюстгальтер или пояс для чулок придавали телу нужные формы. В модели Диора вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечки. Клиентки Диора соглашались на такую добровольную пытку, так как эти платья создавались для того, чтобы украсить женщину. К.Диор ввел в моду глубокие декольте, делал акцент на тонкой талии и пышных бедрах, но никогда не предлагал юбок выше колена и юбок с разрезами, считая их вульгарными. Чтобы обойтись без разрезов и сделать юбки зауженными книзу, он придумал «шлицу Диора». Его подход к моделированию одежды был близок П. Пуаре — ради создания эффектного образа и красивого силуэта оба пренебрегали соображениями удобства. К.Диор говорил, что элегантная женщина не ездит на велосипеде. В некоторых его моделях даже сидеть было неудобно. Это вызывало гнев у К. Шанель, которая отказывала К.Диору в лаврах гениального кутюрье; она говорила, что Диор не одевает женщин, а набивает их. В эпоху «нью лук» утилитарные платья сменяются туалетами, сшитыми для определенного случая, так как чрезвычайно расширяется ассортимент одежды. Благодаря Диору вновь появляются короткие нарядные платья - платья для коктейля. Его клиентки должны были иметь обширные гардеробные комнаты и огромные чемоданы, чтобы в них могли поместиться все костюмы: ансамбль для путешествий, платье для танцев, платье для кабаре, утренний костюм, дневной ансамбль, послеобеденный костюм, вечерний ансамбль, маленькое вечернее платье, ансамбль для большого вечера, вечернее платье, большое вечернее платье, бальное платье и т.п. Необходимо было знать все тонкости этикета и законы «хорошего вкуса», чтобы быть одетой соответственно ситуации и времени дня, меняя не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу и макияж. Воистину К.Диор был «мягким диктатором» или «диктатором в замшевых перчатках», требования которого послушно исполняли женщины во всем мире. Вначале новый стиль вызвал протесты — сначала во Франции, где некоторые левые газеты обвиняли Диора в цинизме за то, что он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. Женщин в платьях, удлиненных по новой моде, могли обозвать, толкнуть на улице и т.п. Когда в 1948 г. Диор поехал в США, в Чикаго его встретили демонстрации домохозяек с лозунгами «Мы не хотим твоего «нью лук!», «Сжечь Диора!», были созданы специальные комитеты по защите коротких юбок. Такая бурная реакция, несомненно, была связана с тем, что в обществе назрела необходимость появления нового стиля - «нью лук» удовлетворял все подавленные во время войны желания и на самом деле нравился всем. Но невозможность следовать этому стилю (еще сохранялись лимиты на ткань) и вызывала такую агрессивную реакцию. По крайней мере, равнодушных не было. Журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, каймы и т.п. Но, разумеется, это была лишь бледная тень того великолепия, которое существовало на подиумах высокой моды. Но прошло несколько лет, и «нью лук» стал доступен многим — в магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нью лук». М.Буссак поддержал стиль Диора, потому что его модели требовали большого расхода ткани. Это было выгодно в первую очередь текстильным магнатам. В 1950 г. за вклад в развитие экспорта французской моды К. Диор был награжден орденом Почетного легиона. Благодаря «нью лук» Франция вернула утраченное во время войны лидирующее положение в моде. К.Диор впервые предложил сразу три силуэта — «широкую клешеную», «овальную» и «прямую» линии и сохранял этот принцип в каждой коллекции. Каждый сезон он вносил изменения в силуэт, заставляя женщин обновлять свой гардероб. Диор давал названия не только отдельным моделям, но и коллекциям. В 1947 — 1951 тт. он представлял каждый сезон по две коллекции (четыре в год), с 1951 г. -две коллекции в год. Название коллекции, как правило, передавало основную идею силуэта: «Королла» и «Восьмерка» (весна/лето 1947 г.), «Спина Парижа» (осень/зима 1947— 1948 гг.), «Зиг-заг», «Полет» (весна/лето 1948 г.), «Крылья», «Вихрь» (осень/зима 1948 — 1949 гг.), «Обманка» (весна/лето 1949 г.), «Середина века», «Ножницы» (осень/ зима 1949—1950 гг.), «Вертикаль» (весна/лето 1950 г.), «Облик», «Пирамидальная» (осень/зима 1950—1951 гг.), «Натуральная» (весна/лето 1951 г.), «Длинная» (осень/зима 1951 —1952 гг.), «Волнистая» (весна/лето 1952 г.), «Профиль» (осень/зима 1952— 1953 гг.), «Тюльпан» (весна/лето 1953 г.), «Живая» (осень/зима 1953—1954 гг.), «Ландыш» (весна/лето 1954 г.). В 1954 г. фурор произвела коллекция осень/зима 1954—1955 гг., показ которой длился три часа. Диор ее назвал «Линия Н» — журналисты окрестили «Бомба Диора», или «Плоский взгляд». Это были платья и костюмы прямого силуэта. Казалось, что Диор отказался от своего стиля. Но к тому времени уже назрели перемены в моде, силуэт «нью лук» в виде песочных часов или «восьмерки» себя изживал. И Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты. Для лета 1955 г. он предложил коллекцию «Линия А» с трапециевидными моделями. Он несколько уменьшил длину юбок, что сделало образ этой коллекции более молодым. Коллекция осень/зима 1955 — 1956 гг. называлась «Линия Y», в ней К.Диор продемонстрировал силуэт с объемным верхом и узким низом, остроумно обыгрывая в каждой модели название коллекции. Коллекция весна/ лето 1956 г. называлась «Линия стрела», осень/зима 1956—1957 гг. — «Любимая», весна/лето 1957 г. — «Свободная», последняя коллекция К.Диора — осень/зима 1957 — 1958 гг. — «Узкая». Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях К.Диор всегда создавал образ изысканной дамы «возраста элегантности», какими и были большинство клиенток домов высокой моды.
Florimon:
Florimon:
Florimon:
Florimon:
Florimon: Отдельный разговор можно вести о субкультуре рок-н-ролла и стиле Элвиса. agatta вы определитесь чего вы хотите конкретно. Так легче будет. Вот вам еще одна ссылочка
agatta: Florimon огромное спасибо! Вы меня просто спасли)) И очень интересная статья, мне теперь есть на чтоопиратся.А ссылка просто чудо. Знаете, я Вам даже позавидовала немного, такие интересные вещи изучаете
Florimon: agatta хорошо там где нас нет. Помимо всего этого я изучаю специфику швейного производства (это машины всякие), устаревшие ГОСТы и всякую другую никому не нужную дребедень... Все что я вам написала лишь вершина айсберга
agatta: Florimon пишет: изучаю специфику швейного производства (это машины всякие), устаревшие ГОСТы и всякую другую никому не нужную дребедень... Ой, мама Так в каждой профессии. Я только хотела стать нейрохирургом, но не кто меня не предупреждил, что придеться столько муры учить. Все со стороны кажется таким интересным)))))
Kantor: Извините, может я не совсем в тему, но мне бы очень хотелось посмотреть эскизы нашей талантливой Florimon . Ир, может ты выложишь парочку??
Florimon: Kantor пишет: Ир, может ты выложишь парочку?? Я думаю что это не совсем уместно...
toulouse: Florimon пишет: это не совсем уместно открой новую тему, ты ведь умеешь
Florimon: toulouse и как вы себе это представляете??? Я не настолько наглый человек, чтобы переться сюда со своими тараканами
toulouse: Florimon пишет: Я не настолько наглый человек, чтобы переться сюда со своими тараканами такKantor же тебя просит, ты уклоняешься - или это просто предлог? Что, порнографию неприличные картинки рисуешь? Или это совмеренное искусство, нам не понять? А, я догадалась, это иллюстрации к изданию Ж.А.Фабра на украинском языке! Таракашки, жуки-навозники, да?
Psihey: Очень интересно. Большое спасибо Florimon, с большим удовольствие поразглядывала картинки. У меня вопрос к тому, кто знает. На одном из праздников Анжелика появляется в "костюме турчанки". Как он мог выглядеть?
Мария-Антуанетта: Psihey пишет: На одном из праздников Анжелика появляется в "костюме турчанки". Как он мог выглядеть? Psihey по моему это Агапов переврал, не была она в костюме турчанки... Да,точно, на ней было бирюзовое платье усыпанное брильянтами, а Агапов решил, что оно должно быть турецким, только вот почему? Не пойму!
Psihey: Мария-Антуанетта пишет: не была она в костюме турчанки... ох уж эти переводы
Psihey: Так не угодно ль вам еще меня бесславить, Мне ваших щеголей в пример достойный ставить И понуждать меня к ношенью узких шляп, Скроенных так, чтоб мозг в них немощный иззяб? Иль накладных волос, разросшихся безмерно, Чтоб утонуло в них лицо мое наверно? Камзолов куцых - мода здесь опять скупа, - Зато воротников - до самого пупа? Огромных рукавов, - таких, что в суп влезают, Иль юбок, что теперь штанами называют, Иль туфель крошечных, на каждой - лент моток, И смотришь: человек, как голубь, мохноног? Или таких штанин, громадных и раздутых, Что каждая нога в них, как рабыня в путах. И вот, наряженный по-модному болван, Как перевернутый топорщится волан. Я угодил бы вам, не правда ль, в этой коже? Ведь в шутовской наряд и вы оделись тоже! "Урок мужьям" Мольер
Парабела: Интересная получилась тема, такого подробного разбора для себя по предметам одежды не делала... Очень интересным мне кажется было бы добавить больше иллюстраций, исходя из портретов того времени (как например Васильев делает на своих лекциях) хотя конечно не все на портретах видно. Например можно попробовать взять какой нибудь портрет Луи 14 и "раздеть мужчину глазами" по предметам одежы
Парабела: Да и вот что я еще заметила, по ссылкам, женщины изображены с минимумом украшений. в основном это жемчужные бусы, из довольно крупного жемчуга, и серьги-капельки.
Леди Искренность: Парабела пишет: Очень интересным мне кажется было бы добавить больше иллюстраций, исходя из портретов того времени (как например Васильев делает на своих лекциях) хотя конечно не все на портретах видно. Например можно попробовать взять какой нибудь портрет Луи 14 и "раздеть мужчину глазами" по предметам одежы Попробуйте?
Парабела: Леди Искренность пишет: Попробуйте? Попробую как-нибудь=) Только я с искусством и модой пока не дружу
Парабела: Кстати, наткнулась на интересный блог о моде, костюмах в фильмах и т.п., выкладываю ссылку http://la-gatta-ciara.livejournal.com/tag/17%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA
Violeta: Женская мода периода правления Людовика 14. До 1643 года, то есть до того времени, как началось правление Людовика XIV, при дворе был принят испанский стиль одежды: "треугольный" силуэт, приглушенные тона, жесткие корсеты, длинные рукава и платья с высокими воротниками. Молодой король, обожавший развлечения, балы, маскарады и карнавалы понимал, что испанские наряды не предназначены для танцев и веселья. К тому же, придворные в них не могли исполнять сложные церемонии с той грациозностью и непринужденностью, к которой стремился Людовик XIV. Постепенно геометрические силуэты сменяются плавными линиями, покрой платья усложняется, а на смену бархату и серебру приходят яркие шелка и золото. Так началась эпоха барокко, которую искусствоведы с полным правом называют синонимом гламура. Женские платья тех времен были настоящими произведениями искусства. Они должны были достигнуть одной цели: сделать женское тело как можно более привлекательным, скрыв все его некрасивые части. В идеале - чтобы понравиться королю! Шились платья из яркого, сочного цвета тканей, насыщенных темных тонов. Дамы носили три юбки одну поверх другой: первая, верхняя -" скромница", вторая - "шалунья", а третья, нижняя - "секретница". Лиф платья из китового уса затянут так, что женщина начинает соблазнительно прогибаться вперед. Вообще, корсеты в это время стали походить на диковинные картины, на них нашивали банты, цветы, украшали драгоценными камнями. Мода французского двора той эпохи определялась в соответствии со вкусами короля и его фавориток. В разное время ими были Луиза де Ла Бом Ле Блан (герцогиня де Лавальер), маркиза де Монтеспан, герцогиня де Фонтанж. Именно в это время и разворачиваются события всемирно известной эпопеи про Анжелику. В ту пору, когда она была супругой графа де Пейрака, а также когда занималась шоколадным бизнесом, она должна была носить платья с широким, открывающим плечи, декольте, с рукавами - буфами, с ничем не украшенным лифом, с мягко ниспадающей не слишком пышной юбкой. Но ни о каких "высоких" или "претенциозных" причёсках не могло быть и речи - в моде были несложные комбинации из свободных локонов, разделённых на прямой пробор. Это время принято называть "эпохой Лавальер", когда тон задавала Луиза де Ла Бом ле Блан де Лавальер - фаворитка Людовика XIV. Потом, когда Анжелика уже в качестве маркизы дю Плесси де Бельер, попадает в Версаль, она должна (по идее) носить довольно тяжёлые красно-коричнево-золотые платья, соответствующие "эпохе Монтеспан", очередной фаворитке короля и заклятому врагу Анжелики. В моде вышивка золотом и серебром, драгоценные украшения на платьях. Причёски остаются, в общем-то, теми же - разделённые на прямой пробор волосы, завиваются в локоны. В моде по-прежнему, украшения из жемчуга. Юбки - не слишком пышные, но имеющие более чёткие линии. Время с 1677 по 1681 г. определялось вкусами мадемуазель Марии-Анжелики де Фонтанж. В ту пору костюм освободился от вычурных форм предыдущего периода, стал изысканнее и проще, но не утратил кокетливости. И вообще, все связанное с Фонтанж носило отпечаток изящной игры. Именно Фонтанж, играя в крестьянку или торговку, сделала обязательным ношение фартука (таблие). Чисто декоративный, но, как правило, из драгоценного кружева, он из чисто плебейской одежды превратился в парадный «фасад» женского аристократического платья. "21 июня 1666 года маркиза дю Плесси де Бельер находилась на пути в Версаль... Анжелика была одета в пепельно-зелёное парчовое платье с большими серебряными цветами, длинное жемчужное ожерелье несколько раз обвивало ее лебединую шею и, опускаясь, заканчивалось немного ниже соблазнительной груди. Золотистые волосы мадам были были украшены жемчугом, а два легких белых пера венчали прическу". "Она дала точные указания портному, чтобы придать жемчужно-серому бархатному жакету мужской покрой, облегающий нежные округлости ее фигуры... Огромная шляпа из белого фетра с каскадами страусовых перьев была подобна снежной лавине". Авторы книги недалеки от истины. Пепельно-зелёная парча, тканая цветами, жемчужное ожерелье и жемчужное украшение для причёски - всё это вполне могло быть. И именно в эпоху Людовика XIV о дамский охотничий костюм "проникли" тенденции, привычные для мужского костюма. Часто к таким нарядам носили шляпу, наподобие мужской - с перьями. (Правда, перья вошли в моду несколько позднее - в 1680 году.) "Анжелика тем временем уже надела корсаж из золотой парчи и теперь стояла неподвижно, пока Маргарита прикрепляла шемизетку, - настоящее произведение искусства из шелка и филигранного золота. Золотые кружева сверкающей пеной окутывали ее обнаженные плечи, придавая нежной коже прозрачность фарфора. Щеки, горевшие мягким румянцем, чуть подкрашенные ресницы и брови, волнистые, отливавшие, как и платье, золотом волосы, безмятежная, ясная глубина зеленых глаз - вот что увидела Анжелика в зеркале, и она сама себе показалась каким-то необыкновенным божеством, созданным только из драгоценных материалов: золота, мрамора, изумрудов." Тут авторы попали в точку. Женские платья второй половины семнадцатого века отличаются сложным покроем и обилием всевозможных украшений (лент, кружев, драгоценных камней). Верхняя юбка теперь разрезалась на две части, закрепленные по бокам. В результате стала видна нижняя юбка. Что касается тканей, то для верхней юбки использовались тяжелые материи, плотная парча и шелк, а для нижней в ход пускали шифон или парчу. Лиф платья с глубоким декольте был украшен кружевами и вышивкой из тончайших золотых нитей. Корсет уже такой жесткий, поэтому осиной талии добивались при помощи тугих шнуровок. "Одно платье висело отдельно от других в гардеробе. Это было золотое платье, неуловимо похожее на то, в котором она произвела фурор на свадьбе короля в Сен-Жан-де-Люзе. Только фасон платья был выполнен по последней версальской моде. Поверх сравнительно узкой юбки из травчатой парчи в форме колокола, украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, сборками и кружевами, надевалось верхнее платье из гладкой парчи со шлейфом, сильно собранное на спине. К юбке прикреплялся корсаж с очень жестким лифом, весь расшитый драгоценными камнями. Платье было произведением искусства и Анжелика долго любовалась им. А потом внезапно ее осенило, что Жоффрей хотел, чтобы именно в нем она предстала перед королем..." В точности описан фасон платья, модный в 1680-х годах. "Анжелика и королевство Франция". Фотки здесь: https://vk.com/club16860628?w=wall-16860628_21303%2Fall.
Violeta: Прически дам периода правления Людовика 14. «Детский период» короля Людовика XIV сильно отразился на женских прическах. Невзирая на возраст, все дамы «помолодели». Они стали носить простые детские прически из завитых локончиков по всей голове, а также распущенные по плечам локоны, подвязанные лентой вокруг головы, называемые «аль анфан» («по-детски»).Со временем в дамских прическах появляются отдельные «любовные» локоны. Эта пушистая завитая прядь получила название «мусташ» - «ус». Конец ее завязывался бантом. С середины века (1650-1660) форма причесок меняется. Они отличаются изяществом и легкостью. В моду входит прическа маркизы Севинье, получившая впоследствии ее имя. Они представляла собой завитые длинные локоны, связанные пучками над ушами на разной высоте. Лоб обрамляла еле заметная, легкая челка. Волосы затылка покрывалась небольшой шапочкой, или чепчиком («бонне»), или шляпкой с пером наподобие испанского тока, или кружевной наколкой из легкого гофрированного газа, шелка или бархата. Королева Анна Австрийская ввела в моду прическу, получившую название «фейерверк»; в ней королева изображена на многих портретах. Волосы спереди укладывались плоско; сзади, завитые в локоны, собирались высоко на затылке в массивный пучок. На плечи спускались змеевидные, штопорообразные локоны. Именно эта прическа фигурирует на большинстве парадных портретов 1650-1660 годов. В 1660 году в моду входит новая прическа – «Манчини». Прическа вошла в моду благодаря Олимпии Манчини, графине де Суассон. Прическа "Манчини" заключалась в том, что ее волосы над ушами завивались в мелкие локончики, взбивались и укладывались двумя огромными полушариями наподобие розеток, прикрывавшими уши. Здесь был прямой пробор, а также один или два змеевидных локона, свободно спадавших на спину или плечи. Эти локоны, со временем сделавшиеся более длинными и толстыми, чем их предшественники "серпенто" (фр. "змейки"), получили название "ля драгонн" ("драконесса"). В 1671 году происходит настоящая революция: мадемуазель Мартен, владелица модного парикмахерского салона в Марэ, умудряется в считанные дни сделать модной собственноручно придуманную ею прическу. Более того, она полностью отказывается от всяких головных уборов, лент, вуалей и прочих аксессуаров, составлявших досель понятие "куафюры", и заставляет своих клиенток появиться в свете с непокрытой головой, украшенной только собственными волосами. Необычная, воздушная и легкомысленная стрижка, с легкой руки мадам де Севинье названная "растрепой" (heuluberlu) , быстро завоевала Францию и сопредельные страны. Быть может, потому, что ее рекламировали такие популярные дамы, как герцогиня де Лавальер и маркиза де Монтеспан? Великолепная Атенаис сразу оценила прелесть пушистых кудряшек, весело прыгающих вокруг ее прекрасного лица. Так или иначе, новая прическа буквально за сутки стала сенсацией, и дамы, по словам все той же Севинье, не говорили ни о чем другом. В 1677 г. она отослала дочери детальное описание королевской фаворитки мадам де Монтеспан, появившейся на большом приеме в Версале "с непокрытой головой и тысячью кудряшек", заметив, что "блистательная краса Атенаис вскружила голову всем послам". В 80-х годах появляется новая прическа, которая пользуется популярностью в течение последующих тридцати лет. Возникновение ее предшествовала чистая случайность и экстравагантный характер восемнадцатилетней мадемуазель Анжелики да Фонтанж. У нее во время королевской охоты ветер растрепал прическу. Находчивая красавица оторвала подвязку, украшенную драгоценностями, и завязала ею свои прекрасные белокурые волосы в пучок на макушке. Король похвалил импровизированную прическу, и все придворные дамы последовали примеру фаворитки. Но всеобщее признание прическа «фонтанж» получила после смерти ее изобретательницы. Появилось множество вариантов этой прически, на различный манер. Прическа типа «фонтанж» представляла нагроможденные высоко надо лбом туго завитых локонов, расположенных горизонтальными рядами и поэтажно. На лбу завивалось несколько локончиков-штопоров, а на грудь спускался один или несколько змеевидных локонов. Герцог Сен-Симон в своих мемуарах высмеял очередное увлечение дам как безумие, охватившее все слои женского населения. Он характеризовал прическу, как высокое, многоэтажное каркасное сооружение из волос, проволоки, массы лент и кружев. Своей высотой прическа нарушала пропорции фигуры, увеличивая рост – лицо было как бы в середине. В последние годы царствования короля Людовика XIV стали носить строгие, гладкие прически, расчесанные на прямой пробор, с пучками на затылке. Эту прическу ввела в моду мадам Ментенон, славившаяся своей набожностью. Прическа получила название «смирение». Иногда аристократки располагали короткие пряди надо лбом, завивая их в крохотные «рожки», укладывая кокетливо с каждой стороны лба, над бровями. https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18450/0WUqzX86HX8.jpg "Вдруг спокойствие на площади было нарушено грохотом подъезжающей кареты, которая остановилась недалеко от лавки. Из кареты вышла очень красивая женщина, причесанная по последней моде: короткие волосы были уложены большими локонами и три игривых локона спускались сзади на прекрасную шею незнакомки." "Анжелика и король". Анжелика с прической "юрлю-бурлю" (растрепа). Автор немного погрешил против истины. Прическа была изобретена позже, когда Анжелика уже отправилась на Средиземноморье. "Заинтригованная и несколько обеспокоенная Анжелика сняла фартук, который она только что приколола к корсажу, и поспешила в гостиную, на ходу взбивая волосы, которые у нее, согласно моде, длинными локонами спадали на кружевную пелеринку." "Анжелика маркиза ангелов". Прическа в стиле Анны Австрийской, "фейерверк". "Новая горничная оказалась прекрасным куафёром. Всего за несколько минут она уложила роскошные волосы Анжелики в великолепную прическу, которая только начинала входить в моду при дворе- "фонтанж". Девушка, посмеиваясь, сказала, что прическа так названа в честь фаворитки короля, Анжелики де Фонтанж, звезда которой уже закатилась." "Анжелика и королевство Франция". Прическа "фонтанж". Фотки здесь: https://vk.com/club16860628?w=wall-16860628_21296%2Fall
Violeta: Платья и костюмы эпохи Людовика 14. Подлинное только одно, вот это, 1660 года. https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18438/eRSkZ1xV__E.jpg Остальные- стилизации 19 века и настоящего времени. Платья простолюдинов. https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183b4/g6B-Bp2zFfI.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183bb/m5fLDYWl2ks.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183c2/3kjWmmvXSUI.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183c9/nFo1wAcmfL8.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183ad/j01fE9TOf30.jpg Платья среднего класса. https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183f7/MGLu3rPyaks.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18400/b9LmZxFIDGs.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1842f/gvjv7zvAM2Q.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183df/UXCvrMpjduU.jpg Платья знати. https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8499/rlq1T35YaD8.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83e5/WAnTaSyk5K0.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83aa/9SxtfICt_bk.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1846f/4A8Opbmmuds.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18427/ePmnR_h6OdQ.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18351/JFdS45z8xtU.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1836d/3VzhO0GaS4Q.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18366/ZIcQa0KNuDA.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1838f/APwJc7ZPQXk.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18398/WEf_DowRQYU.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1839f/-81Yg6qQOAw.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/183a6/XjQoCrZcveM.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18408/vUCB8ycwVDE.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18410/zziljO3Txjk.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18418/dmO2nUd4rKE.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18420/bVTP9cMsT24.jpg Мужской костюм. https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18358/_l6gECZqYFM.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18478/FVNgh-NEpko.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/18488/xdZdjWHjotE.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1848f/_In5yfr7x2o.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/184a4/8YPeYgHDH2g.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/184b5/oZoro7fEsFk.jpg Стилизации 19 века под барокко. https://pp.vk.me/c624223/v624223037/84a7/7Ow-4scGv58.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82b4/k5X5BBb9QT8.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8288/Fk9JjNSQ8ak.jpg Элементы костюма. https://pp.vk.me/c622822/v622822037/6df0/OdpU8pJCdpY.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83b9/0K1Xzq77Gts.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83a3/7JGbR5ntLoQ.jpg https://pp.vk.me/c619831/v619831037/1835f/Ny2dSLFWNN0.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/838e/qTEky2odJx8.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83c0/PrsJmPvxi3A.jpg Просто красивые платья, вроде не по эпохе, но возможно... https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8281/2BHlEHSJUGg.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8386/2S0GbgCHd_E.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83b1/kfeIJrFF9Uk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83c7/GwpQ41jVKl8.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/84a0/NN350DQaP74.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82bc/ce9YMst5XBk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83c7/GwpQ41jVKl8.jpg https://pp.vk.me/c619930/v619930037/1acf2/x-MDgaC5cg0.jpg Современные стилизации. https://pp.vk.me/c624223/v624223037/828f/R1UeWw55OdE.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8296/tmkNDooni3g.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/829e/xJJTYkuJB2U.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82a5/of2zYPI7lPo.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82ac/w0jpPMG3wlI.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82c3/yEo9lZwANWk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82d1/YzR0y3e0C0g.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82d8/5XQUcFnktMo.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82df/wu26wsg-Mfw.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82e6/5m2c-G1I_S8.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82ed/U-EMgTGdlPM.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82f4/fdqaxYn0lvo.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/82fb/vO0y64snvAU.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8302/JfUlBR5Ffgw.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8309/KJxdupgLkV4.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8310/WCATAk1Dn88.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8317/XsWZW0DM7Po.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/831e/xjsWluNC1jw.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/83cf/ba6Mx13aFT0.jpg Иллюстрации. https://pp.vk.me/c624223/v624223037/841b/WVQFq6pzfOk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8423/eiSepgXlJKk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/842b/uG_1ZyEPv1g.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8434/L_Zme4qdZOA.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/843b/hX_9wD2dAQM.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/8442/PaE8nKweDAk.jpg https://pp.vk.me/c624223/v624223037/844a/zEE_aMWxMHs.jpg https://pp.vk.me/c625125/v625125037/8434/iQGbi58Cjrc.jpg https://pp.vk.me/c625125/v625125037/843b/YMAnGrJT-dM.jpg Все фотки- здесь: https://vk.com/album-16860628_186201366
Violeta: История костюма 1678- 1725 гг . http://www.liveinternet.ru/users/4692877/post255050905/ http://www.liveinternet.ru/users/tomash_design/post179193632/ http://www.liveinternet.ru/users/tomash_design/post179089560/ http://www.liveinternet.ru/users/tomash_design/post179089325/ Костюм XVII века. http://afield.org.ua/mod3/mod46_1.html
Lutiksvetik: Очень интересно!Спасибо!
адриатика: Violeta ,спасибо за проделанный труд!
Леди Искренность: Написала в личку. Спасибо, что откликнулись на просьбу.
Violeta: Костюм 17 в. во Франции. Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество сорочек увеличивается, появляются нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма. Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент. Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев. В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы. Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке. Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором. Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета. Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму. Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы. Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим. Женский костюм. В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое). Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками. Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры. Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями. Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви. Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок. Ткани, цвет, орнамент. Начиная с XVII века ткани начинают изговлять на мануфактурах, поэтому их ассортимент становится все более разнообразными. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, включение которой создавало эффект шан-жан (эффект переливания цветов). Во Франции и Италии настает время расцвета прозводства тканей из шелка и шерсти: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть. Одновременно начинает развиваться промышленное изготовление набивных тканей в Швейцарии и Англии, позже - в Голландии и Германии. Теперь используются не только яркие и чистые цвета, но и нежные полутона, а также ахроматические цвета, подчеркивающие контраст — серый, белый, черный. Декоративность костюмов в XVII в. проявляется в большом количестве рельефных украшений, которые создаются объемно из самой ткани. Это ленты, галуны с позументом из золотых и серебряных ниток, разнообразные рюши, многочисленные оборки и гофрировки, буфы, отделка шнуром и многое другое . В моду входят гладкие и тонкие ткани. Орнаменты ткани создаются в стиле барокко. Здесь можно увидеть и огромные цветы необычной формы, завитки, листья и плоды растений, таких как гранат, виноград и прочих, трельяжи (ромбовидные сетки с завитками и цветами) — основные рисунки тканей того времени. В рисунках тканей могли быть и короны, вазы, корзинки, а также атрибуты парковой архитектуры, причем, размеры узоров могли достигать полуметра. А в конце XVII века появляются ткани в полоску и клетку. Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь. В женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами, а наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление. После засилья испанской моды, которая сковывала движения и требовала чопорного образа жизни, в ходе тридцатилетней войны новые условия требовали изменения характера одежды. Одежда стала более легкой и комфортной. Мужчины тех времен носили широкие штаны, свободно падающие до колен, сапоги из мягкой кожи, доходящие до середины икр. Отвороты сапог часто украшались кружевами. Военные внесли свои коррективы в моду. Прежде всего, стали модны элегантная желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи и кожаный колет у офицеров, заменяющий панцирь. Колет — первоначально куртка без рукавов — теперь часто дополняется полуширокими рукавами, прикрепленными к плечам, часто подпоясывается широким шарфом. Волосы были длинные, свободно падающие, покрыты большой мягкой фетровой шляпой с перьями. В высшей степени модными становятся кружева — ими украшают воротники и манжеты. Женский костюм был также очень интересен. Юбка была широкая и равномерно округлая, падала свободными складками от талии до пола. Лиф был туго стянут шнуровкой. Широкие рукава ниже локтя, квадратный вырез кружевной воротник и манжеты — неотъемлемая часть женского костюма того периода. Платье украшали бантами и тесьмой. Самой популярной была прическа из стянутых на затылке узлом волос с распущенными по бокам локонами. Выкройки. https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34768/qbxrwbt29BA.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34760/n8dW7ggeQvI.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34758/LrbuhkGgm-Y.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34750/L5DvtNa3FzY.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34748/np3PDVA-16k.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34731/rIQbdqMx2rA.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34729/bk5C0WCLl0Y.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34722/u7kIMAa31XE.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/3471a/Zv_CAlyleBM.jpg Картинки. https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34713/q7fpfZs7l6g.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/3470b/NHT-PggRse8.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/34703/nvoPvfju7us.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/346fb/9OIUxIsHe7g.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/346f3/huyBPnmKAoE.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/346eb/YnXxyJwyjo0.jpg https://pp.vk.me/c625431/v625431037/346e3/nS77ZFdSg-A.jpg
Леди Искренность: Violeta, спасибо, что пополняете форум полезной информацией.
Violeta: Леди Искренность пишет: Violeta, спасибо, что пополняете форум полезной информацией. Да не за что, самой эта тема интересна.
адриатика: Очень интересно,огромное спасибо
княгиня Спадо: У меня есть инф. по трауру 17 века,хотите выложу?
Леди Искренность: Давайте.
княгиня Спадо: Большую простоту сохраняет лишь траурний костюм"Большой"траур-черный лиф с гладким белым воротником,черная юбка с белой каймой и двумя узкими черними полосками на некотором разстоянии от края, черное манто. Прическа гладкая покритая"аттафе"с большой прозрачной черной вуалью, черние перчатки до локтя и белая муфта. "Малий"траур сохраняет форму платья 50-60-х годов. Лиф бил черним, небольшое декольте полу закривалось белыми кружевами,рукава делались также белыми и перехвативались двумя-тремя"браслетами"из лент, между которими нашивались кружева, шея покрывалась косинкой из черного газа. Верхняя юбка с боков приподнималась и драпировалась как юбка манто. Кроме-того, надевались белие перчатки до локтя, а на голову капюшон из черного прозрачного крепа. Ето все что есть, простите за то что так мало инф
Леди Искренность: Это траурный костюм королевский или простых смертных? Просто в костюме присутствуют черный и белый цвета, а я знакома лишь терминологически, что белый цвет - траурный у королей, черный - у остальных людей.
княгиня Спадо: Так я нашла, а глубже невникала
Арабелла: МОДА ПРИ ЛЮДОВИКЕ XIII Генрих IV издал множество эдиктов и ордонансов, накладывающих ограничения на предметы роскоши. Деньги, добытые кровавым потом народа и бездумно потраченные вельможами на «баловство», можно было бы использовать более рационально: страна еще не оправилась от Религиозных войн. В частности, запрещалось носить одежду из златотканых и сребротканых материй, украшать ее вышивками, шнуром, золотой нитью, одеваться в бархат, атлас или тафту с золотым шитьем. Но, как это обычно бывает, запреты вызвали прямо противоположную реакцию, способствуя контрабанде и играя на руку иностранным производителям. Людовик XIII повел дело иначе: своими эдиктами он запретил использование кружев и безделушек заграничного производства, чтобы поощрять развитие отечественной индустрии роскоши. Шелк ткали в Лионе, кружева изготовляли в Санлисе, тонкие ткани – в Руане. Главным предназначением одежды тогда считалась защита от холода, ее лучшим качеством – удобство. Сам Людовик вполне разделял эти взгляды и одевался просто и неброско. Тем не менее одежда была наиболее ярким и точным указателем на социальную принадлежность его владельца. Крестьяне, как правило, носили одежду темных цветов – дешевую и немаркую, а на ногах – деревянные сабо или обувь из грубой кожи на деревянной подошве. Мужчины облачались в сорочки, штаны до колен, чулки и башмаки, дополняя этот наряд при выходе из дома курткой и шляпой; женщины носили юбки и корсажи (реже – платья) с передниками, покрывая голову чепцом. Дети чаще всего донашивали одежду, доставшуюся им от взрослых. Мальчиков лет до пяти-шести наряжали в платьица, как девочек, а по достижении этого возраста они начинали одеваться, как взрослые мужчины. По костюму можно было довольно точно определить провинцию, откуда был родом его владелец; одежду обновляли редко. Костюм горожан-ремесленников не слишком отличался от крестьянского; буржуа тоже не гнались за модой, предпочитая практичную одежду темных расцветок из недорогого материала – сукна, шерсти, льна. Выходя на улицу, надевали накидку с капюшоном – chaperon; на гравюрах Жака Калло этот предмет одежды присутствует довольно часто. К началу XVII века она уже вышла из моды у знати, а у простонародья была довольно популярна. Именно такую накидку красного цвета сшила одна деревенская бабушка своей обожаемой внучке, но в переводе она стала называться «красной шапочкой» (Le Petit Chaperon Rouge). Главным лозунгом придворной моды во времена Людовика XIII были «удобство и элегантность». Сам король ввел своего рода «стиль милитари», поскольку настоящий мужчина прежде всего должен быть воином. Между прочим, в XVII веке в Европе еще не было единой военной формы: солдаты носили кирасу и одевались в куртки и штаны, как крестьяне. Начиная с Тридцатилетней войны (1618—1648), в некоторых полках ввели мундиры в целях укрепления дисциплины. При Людовике XIII лишь королевские мушкетеры должны были носить одинаковые голубые плащи с серебряным крестом, а гвардейцы кардинала – красные. Короткий мушкетерский плащ можно было превращать в одежду с длинными рукавами при помощи многочисленных застежек (до 150 пуговиц и петель). Мужской костюм состоял из сорочки, чулок, колета или камзола, штанов (завязывавшихся шнурками), куртки, накидки или плаща, сапог и шляпы. В повседневной одежде преобладало сочетание желтого и коричневого цветов, более нарядным было сочетание синего и красного. Белый цвет был прерогативой короля; протестанты с ног до головы одевались в черное. Колет не стеснял движения, сверху застегивался на несколько пуговиц, спускался до пояса, где его полы расходились, и был снабжен прорезями на рукавах, сквозь которые проглядывала сорочка. Ворот был прямым, с отложным воротником или брыжами с неравными складками. Плащ носили поверх длинной или короткой куртки, к зимним плащам приспособили капюшон. Панталоны спускались ниже колен, уходя в сапоги, парадные штаны были просторнее и короче, открывая красные чулки. Зимой надевали несколько пар шелковых чулок, одни поверх других, – для тепла. Сапоги были высокие, на каблуке, с отворотами и накладками в области подъема в виде кожаных язычков или перемычек, шпоры зачастую не снимали и во дворце. Раструбы парадных сапог были отделаны изнутри кружевами, они раскрывались, подобно вазам. Людовик XIII предпочитал сапоги с голенищами, облегающими ногу (он изображен в таких на парадном портрете). Наверняка они были удобнее для верховой езды, но как-то раз король во время охоты свалился с коня в реку, намокшие кожаные сапоги было невозможно снять, пришлось разрезать голенища ножом. На бал полагалось являться в туфлях с пряжками (те, кто мог себе это позволить, украшали их бриллиантами), бантами или розетками. Передвигаясь по парижским улицам, не отличавшимся чистотой, поверх туфель надевали грубые кожаные башмаки без задника на деревянной подошве – прообраз калош. Дома ходили в шлепанцах. Шляпы – мягкие и широкополые или с небольшими полями, но с высокой тульей – непременно украшали пышными страусиными перьями, которые нужно было уметь правильно завивать. Элегантным аксессуаром являлась широкая расшитая перевязь через плечо. Мужчины носили длинные волосы, спадавшие до плеч, усы и бородку – «эспаньолку» или «каденетку» (последняя была названа в честь брата первого королевского фаворита де Люиня – Кадене, герцога де Шона, славившегося своей элегантностью). Кардинал Ришелье стригся короче, оставляя уши открытыми, и Марион Делорм (о ней мы еще поговорим) это казалось забавным. Под конец царствования «кавалерственный» наряд вошел в моду и у придворных дам: например, темно-синяя атласная юбка колоколом и красный корсаж с накрахмаленным отложным воротником и с рукавами, доходящими до локтя и отороченными пышными кружевами; желтая кружевная косынка заколота на груди драгоценной брошью; на голове широкополая синяя шляпа с красным пером. Обычный наряд аристократок состоял из нижнего платья «котт» (лиф или корсаж и юбка) и верхнего, распашного платья «роб» со шлейфом, застегивавшегося на петлицы и пуговицы и открывавшего весь перед нижнего платья. Поверх всего этого надевали накидку или плащ. Корсаж был натянут на костяной корсет (иногда для корсета использовались тонкие ивовые прутики). Идеалом фигуры были тонкая талия, крутые бедра и покатые плечи, подчеркиваемые пышными рукавами. Юбка должна была сочетаться с корсажем: быть из той же материи, того же цвета и рисунка. Воронкообразный металлический каркас «вертюгаден» (буквально: хранитель добродетели) остался в прошлом веке, теперь пышность нижней части платья придавали накрахмаленные юбки. «Роб» был с укороченными рукавами и завышенной линией талии, он должен был контрастировать по цвету с «коттом» и был, как правило, черным или другого темного цвета. Рукава часто перевязывали лентами и снабжали кружевными манжетами. Фасон «роба» варьировался в зависимости от случая, по которому его надевали: для дома, для верховой езды, для поездки в карете, для официальных церемоний, для бала, для мессы… Зимой его подбивали мехом. Форма воротника со временем менялась: Мария Медичи предпочитала высокие стоячие воротники («воротник Медичи», названный так в честь ее двоюродной бабки Екатерины), в начале века носили также брыжи, в 1630-е годы – широкие отложные воротники, заимствованные из Голландии, накрахмаленные и отороченные кружевами, на смену которым пришли косынки из легких прозрачных тканей. Чересчур откровенное декольте не поощрялось: целомудренный Людовик XIII этого не любил. Рассказывают, что однажды, во время банкета с участием короля, напротив него уселась молодая бойкая барышня в платье с открытыми плечами и грудью. Людовик старался не смотреть в ее сторону, надвинул шляпу глубоко на лоб, но под конец не выдержал и, в последний раз отхлебнув вина из кубка, плюнул ей прямо в декольте. Днем раньше одна дама просила капитана гвардейцев пропустить ее к королю; тот уже было согласился, но, заметив, что у нее чересчур открытое платье, сказал: «Сударыня, прикройтесь или уйдите. Королю это не понравится». Туфли должны были гармонировать по цвету с шелковыми чулками – чаще всего красными, голубыми или светло-зелеными. Женскую обувь шили из цветной кожи, парчи, бархата, атласа, украшали бантами, пряжками и розетками. Остроносые туфли имели высокий изогнутый каблук или покоились на высокой платформе: такой фасон предпочитала Анна Австрийская, которая была небольшого роста. Дамские шляпы только начинали входить в моду. Волосы расчесывали на прямой пробор, завивали локонами и распускали по плечам или подбирали «шапочкой», дамы не первой молодости носили кружевные чепцы с украшениями. Карманы не были предусмотрены; кошельки (небольшие мешочки, стягиваемые вверху шнурком) и мужчины, и женщины носили на шнурке на поясе; дамы прикрепляли к поясу небольшие зеркальца в дорогой оправе. Повседневная одежда мужчин была сшита из сукна и холста; король, привыкший на всем экономить в собственном быту, особенно в военное время, когда денег не хватало, не раз пенял своему фавориту Сен-Мару за то, что тот в будний день ходит в парчовом колете с воротником из тонких кружев, покрывающим плечи, и расшитых золотом штанах. Но щеголеватый «господин Главный» (так называли Сен-Мара по его должности главного распорядителя королевского гардероба) никогда не изменял себе: даже на эшафот он отправился в красивом костюме коричневого сукна с золотыми кружевами в два пальца шириной и в черной шляпе с фазаньим пером. Справедливости ради надо сказать, что и кардинал ни в чем себе не отказывал; как лицо духовное, он носил шелковую пурпурную сутану, а как главный министр – атласный костюм, сапоги и шляпу с перьями; особый вид вышивки, которой украшали края воротников и манжет, получил название «вышивки Ришелье». Наряды придворных дам в основном шили из атласа, бархата, тафты и узорчатого шелка, нижние рубашки были из хлопка, холста или бумазеи, панталоны – из камчатного полотна. Мужчины не обременяли себя нижним бельем; ложась спать, они надевали длинную ночную сорочку и ночной колпак: в спальнях было нежарко, особенно зимой, а волосы, особенно редеющие, плохо хранят тепло. Утонченная маркиза де Рамбуйе находила, что нет ничего смешнее, чем мужчина в постели; ее дочь также не жалела едких слов, чтобы высмеять ночной колпак. В результате влюбленный в нее муж, герцог де Монтозье, спал без колпака, несмотря на уговоры жены его надеть. Выходя вечером из спальни (например, чтобы направиться в спальню жены), мужчина набрасывал сверху стеганый халат и надевал войлочные туфли. Женщины спали в чепцах. Быть элегантной значило не быть, как все, но при этом выказывать хороший вкус. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, использовали многочисленные аксессуары: маски и полумаски (Мария Медичи носила их почти постоянно), мушки самых разнообразных форм, кружевные носовые платки с золотой нитью, складные веера, кружевные воротники, наколки из гипюра, перчатки, пояса с золотой бахромой, белый или цветной переднике кружевами, рюшами или вышивкой. Одежду украшали лентами, галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных нитей; наконец, рисунок ткани представлял собой самые причудливые орнаменты из завитков, розеток, плодов, листьев, корон, ваз, корзин и т. д. Украшения делали в основном из жемчуга и бриллиантов. Они ценились дорого, и даже самые знатные дамы не брезговали при случае блеснуть драгоценностями «с чужого плеча». После казни Леоноры Галигаи, бывшей фаворитки Марии Медичи и вдовы временщика Кончино Кончини, Людовик передал все ее бриллианты, жемчуга и другие украшения Анне Австрийской. Когда младший брат короля Гастон женился на мадемуазель де Монпансье, невеста пошла к алтарю в жемчугах, одолженных обеими королевами. Впоследствии Анна Австрийская «дала поносить» свои жемчужные украшения Марии де Гонзаг во время ее бракосочетания с польским королем. Вот как описывал «Меркюр франсе» церемонию крещения дофина и двух его сестер в Фонтенбло 14 сентября 1606 года: «Погода стояла ясная, но плащи, шапочки, пуговицы и шпаги принцев и вельмож, украшенные драгоценными камнями, затмевали сияние дня: одна только гарда шпаги герцога д'Эпернона стоила более тридцати тысяч экю, уборы принцесс и придворных дам были великолепны… но в особенности платье королевы, усыпанное тридцатью двумя тысячами жемчужин и тремя тысячами бриллиантов». Мария Медичи обожала драгоценности и никогда не расставалась со своими шкатулками: даже во время ночного побега из Блуа в 1619 году она держала их в руках (и одну потеряла, ее потом подобрала горничная). Мужчины не отставали от женщин. Например, герцог де Шеврез, состоявший в дальнем родстве со Стюартами, а потому представлявший английского короля на его заочном бракосочетании с Генриеттой-Марией, младшей сестрой Людовика XIII, явился на эту церемонию в черном костюме с полосами из бриллиантов и с подвесками, блистающими драгоценными камнями. На Генриетте-Марии было платье из серебряной и золотой парчи с вышитыми жемчугом лилиями. На церемонию венчания (11 мая 1625 года) герцог де Шеврез пришел в костюме из черного полотна, с перевязью, усыпанной бриллиантами, и в черной бархатной шапочке с бриллиантовой пряжкой. Знатоки драгоценных камней приобретали не только алмазы. Коллекции рубинов кардинала Ришелье и Марии Медичи в свое время славились на всю Европу. Рубин – камень жизни; считалось, что он служит защитой от дьявола и от чумы; слабому здоровьем кардиналу он подходил по всем статьям, поэтому Ришелье не расставался с перстнем, в который был вделан этот самоцвет. Между прочим, полагают, что рубин вызывает у своих владельцев влечение к великому: судите сами, насколько это соответствует истине. Самоцветы поступали в Европу с Востока, из Индии и Бенгалии, но и во Франции, в Кантале, было месторождение сапфиров, от которого теперь осталось одно воспоминание. Белый природный жемчуг безупречной формы, символ чистоты, ценился даже выше, чем драгоценные камни; самые красивые жемчужины добывали на юге Индии и на побережье Персидского залива. Самым важным украшением в XVII веке были серьги. Женщина носила серьги вне зависимости от того, как была одета. Днем в уши вставляли жемчужные серьги, к вечеру приберегали бриллианты, украшая ими также суживающийся книзу перед корсажа. На рукава или юбки прикрепляли небольшие брошки. Высоко ценились жемчужные ожерелья, розетки, браслеты, диадемы: на любом портрете знатной дамы модель изображена с жемчужным колье на шее и с жемчужными же серьгами (иногда каплевидной формы). Модным и элегантным аксессуаром были также часы, которые тогда уже научились делать миниатюрными, хотя и неточными. Женщины носили их на поясе, на шнурке или цепочке, с ключиком; мужчины – в особом кармашке. Большим любителем часов был Гастон Орлеанский, он составил себе целую коллекцию. Рассказывают, что однажды, во время церемонии его пробуждения, когда в покои принца набилось множество придворных, он вдруг хватился своих любимых золотых часов с боем, которые неизвестно куда исчезли. Один из его фаворитов предложил запереть двери и всех обыскать, но принц, напротив, велел всем выйти, и поскорее, пока часы своим боем не выдали похитителя и не поставили его в неловкое положение. С 1630 года часы стали украшать росписью по эмали, используя стекловидные краски; для увеличения поверхности под роспись форму часов изменили с овальной на круглую и выпуклую. В первой половине XVII века французский двор был царством блондинок; тон задавали Анна Австрийская, ее подруга герцогиня де Шеврез и фрейлина Мария де Отфор. Разумеется, и в лице приветствовалась благородная бледность. Природную удавалось сохранить не всегда из-за обильного питания: пряная пища вызывала покраснение кожи, на лице выступали красные прожилки и т. д. Приходилось пользоваться косметикой, которую некоторые знатные дамы, особенно посетительницы утонченного салона маркизы де Рамбуйе, зачастую делали сами, сообразуясь со своими представлениями о химии. Наконец, во время прогулок носили маску из тонкой ткани, закрывавшую все лицо; чтобы она не взлетала от ветерка, ее удерживали за пуговицу зубами. Это мешало разговору, зато предупреждало нежелательный загар.
Леди Искренность: Здорово. Очень емко и лаконично. Обо всем, но конкретно и понятно. Есть такой про Луи !4?
Violeta: Очень интересно, спасибо!
Арабелла: Леди Искренность пишет: Здорово. Очень емко и лаконично. Обо всем, но конкретно и понятно. Есть такой про Луи !4? Про Луи 14 кое-что есть, но Florimon наверное, уже все выложила ранее... В моих закладках довольно много "воды", и их тяжеловато читать - и больше по мужскому костюму, а не женскому. Я позже сделаю выборку наиболее интересных моментов, и выложу )))
Леди Искренность: Мне понравилось, что все тонкости подмечены, от колпака до туфель.
Арабелла: Леди Искренность пишет: Мне понравилось, что все тонкости подмечены, от колпака до туфель. А с "шемизеткой" разобрались? Там явный авторский / переводческий ляп. Либо просто переводчик не в курсе всех тонкостей тогдашних названий дамского/мужского туалетов. Ибо это не пелерина, не манишка, и не дамская рубашка. (честно, я уже запуталась во всех версиях, переводах... и здесь в ветке могла пропустить, если обсуждалось).
Florimon: Арабелла здорово! А можно ссылку на первоисточник?! Утащу на сайт, с вашего позволения
Арабелла: Florimon пишет: Арабелла здорово! А можно ссылку на первоисточник?! Утащу на сайт, с вашего позволения Это из книги Е.Глаголевой "Повседневная жизнь во Франции в эпоху Ришелье и Людовика XIII". У нее есть еще "Повседневная жизнь королевских мушкетеров". Я могу прислать в личку. Про "шемизетку" свои соображения чуть позже напишу.
Jeoffrey de Peyrac: Про "шемизетку"click here
Арабелла: Jeoffrey de Peyrac пишет: Про "шемизетку"click here Это я читала... Но вот откуда вообще эта "шемизетка" взялась? Сейчас залезла во французский оригинал, там про нее - ни слова. Ни про chemisette, ни про chemis, испанская camisa тоже отсутствует... "Il était même question de busc et de busquière, sorte de plastron en bec-de-canard, raidi par du carton fort ou des tiges de fer et que l'on brodait et rebrodait et garnissait de nœuds et de bijoux. " "Une dentelle d'une finesse extraordinaire en garnissait le corsage baleiné, et le plastron de la busquière était entièrement rebrodé de diamants et d'émeraudes assemblés en forme de fleurs." "Cependant Angélique avait enfilé un corsage de drap d'or et demeurait immobile, tandis que Marguerite fixait le plastron, véritable œuvre d'art, d'or filigrane entremêlé de soies. Une dentelle d'or mettait une mousse étincelante autour de ses épaules nues, communiquant à sa chair une pâleur lumineuse, un grain de porcelaine translucide." Т.е, это явно не пелеринка и не косынка. Это скорее "стомак" - "stomacher" или "La pièce d'estomac". Декоративная вставка между лифом и корсетом, которая 1. Вставляется между шнуровкой и корсетом. или 2. Прикалывается на лиф поверх шнуровки, закрывая ее. Он разными способами крепится к верхнему платью (шнуровка, булавки, крючки, вшивается служанкой). Декоративный стомак мог отсутствовать вовсе в случае, когда лиф робы был застегнут наглухо. Т.к. деталь "съемная", ее можно было прикреплять к разным платьям, сообразуясь с цветовой гаммой. Вот например. Стомак начала 17 века. Если брать фильмы: То стомак у Мишель и у Норы
Florimon: Арабелла пишет: Я могу прислать в личку. Пришлите пожалуйста. Или можно прямо на почту irinatrf@gmail.com
адриатика: Я так и думала всегда, что имеется ввиду съемная передняя декорированная вставка. Думала как раз что это и есть шемизетка.
Леди Искренность: Я тоже всегда этот треугольничек на лифе платья шемизеткой считала.
Арабелла: Florimon пишет: Пришлите пожалуйста. Или можно прямо на почту Все отправила на почту ))
Violeta: Я всегда думала, что шемизетка что-то типа расшитого драгоценными камнями кружева, которое накидывается на плечи и прикрывает грудь.
Jeoffrey de Peyrac: Арабелла пишет: Il était même question de busc et de busquière, sorte de plastron en bec-de-canard, raidi par du carton fort ou des tiges de fer et que l'on brodait et rebrodait et garnissait de nœuds et de bijoux. " "Une dentelle d'une finesse extraordinaire en garnissait le corsage baleiné, et le plastron de la busquière était entièrement rebrodé de diamants et d'émeraudes assemblés en forme de fleurs." "Cependant Angélique avait enfilé un corsage de drap d'or et demeurait immobile, tandis que Marguerite fixait le plastron, véritable œuvre d'art, d'or filigrane entremêlé de soies. Une dentelle d'or mettait une mousse étincelante autour de ses épaules nues, communiquant à sa chair une pâleur lumineuse, un grain de porcelaine translucide. А в этом отрывке и не может быть про шемизетку! Она была на свадебном платье в Монтелу, а это наряд для представления королю.
Jeoffrey de Peyrac: А вот в описании платья в Монтелу действительно : ...elle lui presenta le corsage turquoise, agrafa la piece d'estomac ...
Арабелла: Violeta пишет: Я всегда думала, что шемизетка что-то типа расшитого драгоценными камнями кружева, которое накидывается на плечи и прикрывает грудь. Шемизетка, что на фото выше (она действительно так называется - но это английское название, его французский аналог я не нашла), была в моде, но в эпоху Реннесанса, в 15-16 веке, Под влиянием испанской и итальянской моды. В правление деда Луи, Анри 4 (который славный был король), насколько знаю, подобные шемизетки уже не носили. Влияние Испании пошло на убыль и мода стала более "Французской", если можно так выразиться. Вот еще вариант (именно) шемизетки. (chemisette)
Арабелла: Jeoffrey de Peyrac пишет: А в этом отрывке и не может быть про шемизетку! Она была на свадебном платье в Монтелу, а это наряд для представления королю. Я имею в виду этот отрывок - перед свадьбой в Монтелу. "Une dentelle d'une finesse extraordinaire en garnissait le corsage baleiné, et le plastron de la busquière était entièrement rebrodé de diamants et d'émeraudes assemblés en forme de fleurs" тот же в переводе "кружево украшало корсаж на китовом усе, а шемизетка была сплошь расшита цветами из брильянтов и изумрудов" Во фр. отрывке - про шемизетку нет. В переводе она появляется, хотя это также пье д.эстома.
Florimon: Арабелла пишет: Все отправила на почту )) Я получила. Спасибо большое!
Jeoffrey de Peyrac: Арабелла пишет: тот же в переводе "кружево украшало корсаж на китовом усе, а шемизетка была сплошь расшита цветами из брильянтов и изумрудов" Это старый перевод. В издании КСД этого уже нет: "На огромной кровати Анжелика обнаружила зеленое платье из тафты такого же оттенка, что и ее глаза. Корсаж на китовом усе был украшен тончайшим кружевом, а спереди сплошь усеян бриллиантами и изумрудами, нашитыми в форме цветов..." Ни слова о шемизетке и только в описании, где Фантина одевает Анжелику вдруг возникает шемизетка :"Фантина подала ей бирюзовый корсаж и прикрепила украшенную драгоценными камнями шемизетку на груди". Тогда как у Голон там четко (целиком не буду писать):"...elle lui presenta le corsage turquoise, agrafa la piece d'estomac..."
адриатика: И как эту часть по-русски то обозвать? Стомак?
Леди Искренность: Может пластрон? Хотя я считала, что пластрон - это то, что вы назвали шемизеткой.
Violeta: Про косметику тему не нашла - решила сюда бросить. Помните, в новом фильме Анж красит себе волосы? Так вот, это было вполне реально! Рецепт из гримуара «Маленький Альберт»: порошкообразный оксид свинца (глёт) следовало прокипятить в воде, а затем замочить в полученном горячем растворе волосы. Чем дольше волосы находятся в воде, тем темнее будет цвет.
Violeta: Ну и еще парочка рецептиков. Для приготовления шаров для умывания потребуется: 450 г корня ириса, 100 г стиракса лекарственного, 10 г гвоздики, 10 г корицы, 1 мускатный орех. Следует растереть все ингредиенты и смешать их. В 2 л воды растворить 1 кг мыла, оставьте раствор на 4-5 дней. Добавьте 12 зерен амбры, смешайте их с трагакантом (высохшей камедью) и любой цветочной водой, которая вам нравится. Соедините вместе все компоненты. Из полученной пасты сформируйте небольшие шарики, высушите их на солнце, храните в плотно закрытых банках, переложив шары хлопковой тканью. • Красный блеск для губ делали так: в чистый медный таз следовало положить 250 г свежего несолёного сливочного масла, 50 г пчелиного воска. Растопить их на медленном огне, добавить немного промытого, высушенного и растёртого изюма, одну треть корня альканны. Варить смесь на медленном огне около 10 минут. Полученный раствор процедить через плотную ткань, когда она начнёт охлаждаться добавить ложку цветочной воды из горького апельсина. Перемешивать до полного остывания, хранить средство в плотно закрытом горшке. • Эффективным средством от прыщей считалась селитра. Её заворачивали в ткань, смачивали в чистой воде и прикладывали к прыщам или угрям. • Чтобы получить популярную в то время «венгерскую» туалетную воду, вам понадобится 1,5 кг цветов розмарина, 250 г цветов мяты болотной, 250 г цветов майорана, 1 кг цветов лаванды, 1,5 литра водки или любого другого крепкого алкоголя. Смешав все компоненты, следует дать им настояться в течение суток в тёплом месте. Затем можно приступать к дистилляции. Это средство также называется вода королевы Венгрии и, сперва, использовалось в качестве лекарства. Его втирали в кожу, вода должны была сохранять красоту и здоровье тела. Также в 17 веке стали употреблять жемчужный порошок, который относился к элитной и эксклюзивной косметике. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру, это средство способствовало светоотражению, выравнивало тон кожи. Для румян и помад использовали следующие красители: вермильон или киноварь. Сам по себе пигмент был весьма токсичен, и в некоторых случаях его заменяли оксидом железа. Малиновый краситель – кошениль – добывали из насекомого с одноимённым названием. Использовали древесину исчезающего сейчас дерева – цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивала настойку в красно-коричневый цвет. Востребованным также был пигмент растительного происхождения – алканна. Он отличался мягким красным оттенком, полностью безопасен. Зачастую его использовали в румянах на жировой основе. Женщины низших сословий применяли в качестве румян красную охру. Этот вид косметики ухитрялись получать из мяса клешней речных раков, которых высушивали, измельчали, а затем настаивали на спирте. Существует рецепт румян 17 века, которые не сходили в течение нескольких дней. Для этого смесь марены, мирры, ладана и шафрана, наносили на кожу и оставляли на ночь. Стоит отметить, что румяна наносили не только на щёки, но и на губы. Один из вышеупомянутых красных пигментов смешивали с измельчённым алебастром или гипсом. Благодаря этому, губы приобретали более чёткие контуры.
Арабелла: Violeta пишет: Про косметику тему не нашла - решила сюда бросить. Помните, в новом фильме Анж красит себе волосы? Так вот, это было вполне реально! Рецепт из гримуара «Маленький Альберт»: порошкообразный оксид свинца (глёт) следовало прокипятить в воде, а затем замочить в полученном горячем растворе волосы. Чем дольше волосы находятся в воде, тем темнее будет цвет. Реально ))) И обесцвечивали волосы тоже вполне успешно. Только вот на здоровье это сказывалось не лучшим образом. Тем более, если "чем дольше" или "чем чаще" волосы находятся в подобной водичке... Свинец - и его оксиды - все же "ядовиты", имеют обыкновение накапливаться в мышцах, костях, и т.д., с соответствующими последствиями.. А здесь - прямо непосредственно на кожу наносят. И также, дабы не мочить голову, использовали и другой (хотя и не менее опасный метод) - смачивали свинцовый гребень в уксусе, и расчесывали им волосы. Суть практически та же. Правда, вопрос - если Анж пользовала оксид свинца для окраски (или любой другой метод), то почему волосы окрасились, а кожа рук и лица - нет? Краска должна быть весьма "въедливой" и "устойчивой" к вымыванию.... Это должно быть неизбежно - она же вроде, без перчаток волосы "красила".
Арабелла: Арабелла пишет: А здесь - прямо непосредственно на кожу наносят. дописано. И, волосы, т.е голову, не макали в ведро с раствором/краской. А наносили его на волосы, обматывали тканью, и оставляли на несколько часов (а то и на всю ночь). Эффект (и вредоносное действие) были соответствующие. Вопрос только в "долговечности" такой краски Как по мне, "эффект" должен быть такой-же, как от радикального обесцвечивания... Т.е, сама по себе краска уже не смоется - только отращивать "заново" и постепенно состригать темные концы...
Violeta: Арабелла пишет: Краска должна быть весьма "въедливой" и "устойчивой" к вымыванию.... Это должно быть неизбежно - она же вроде, без перчаток волосы "красила". В ее положении грязные руки только в плюс Арабелла пишет: И, волосы, т.е голову, не макали в ведро с раствором/краской. А наносили его на волосы, обматывали тканью, и оставляли на несколько часов (а то и на всю ночь). Эффект (и вредоносное действие) были соответствующие. Ну сначала макнула, а потом полотенцем обмотала. Арабелла пишет: Как по мне, "эффект" должен быть такой-же, как от радикального обесцвечивания... Т.е, сама по себе краска уже не смоется - только отращивать "заново" и постепенно состригать темные концы... Ага, согласна. Теперь можно обыграть, как ее обстригут в Шатле, как в романе.
Арабелла: Violeta пишет: Ага, согласна. Теперь можно обыграть, как ее обстригут в Шатле, как в романе Ага )) Нижняя часть волос - черная, верхняя - светлая ))) Красота Эксклюзивный парик получится )) Или стражник "отхватит" только "темную часть"? Тогда ей это только в пользу. Избавится от надоевших черных косм, останутся лишь свои светлые. Если почитать про "средневековую" косметику, то пользовать значительную ее часть можно было лишь с риском для жизни, не говоря уже о здоровье. Пропил-и прочие-парабены просто тихо стоят в сторонке, по сравнению с окисью свинца, ртутью, мышьяком и известью, а также некоторыми другими химическими и природными веществами.
донна корлеоне: Арабелла пишет: Пропил-и прочие-парабены просто тихо стоят в сторонке В том-то и дело, что в отличии от косметики прошлого, на которую любят кивать те, кто сейчас помешан на вреде косметики нынешней, теперешняя индустрия красоты, так скажем, более приближена к норме, чем в прошлые годы и века. Сейчас все эти локально вспыхивающие психопатические выплески о вреде sls, парабенов, силиконов, лишь рекламный развод. Но действенный. Особо трепетные моют нынче голову хозяйственным мылом, ржаной мукой, щёлоком, покупают непонятные шампуни и краски, созданные в "домашними производителями косметики" и тд., только бы не связываться с ядовитыми косметическими препаратами. Не понимая истины: Арабелла пишет: некоторыми другими химическими и природными веществами Природа может навредить так, что никакой химии не под силу. Одним словом, то что мы живём в век прогресса и можем позволить себе достойную и безопасную косметику, великое благо Но чтобы его достичь, пришлось пройти и через опыт, который написан выше.
полная версия страницы