Форум » История и культура » Про моду... » Ответить
Про моду...
Florimon: Вот все откладывала в долгий ящик и, наконец, решилась создать такую тему. Ведь кому, если не мне - дизайнеру, заводить разговор об одежде и о моде
Florimon: Вот, хочу опубликовать свою небольшую работу на тему первобытной одежды Когда и где появилась одежда? Современный человек мало задается этим вопросом. А, тем не менее, современная одежда — это результат дли-тельной эволюции, определенный итог творческих открытий и достижений, плод усовершенствованного опыта многих поколений. История одежды начинается с тех самых времен, когда первобытный человек впервые ощутил потребность в ней. Некоторые исследователи утверждают, что это произошло из-за чувства стыда, другие объясняют ее появление желанием украсить свое тело. Но, на мой взгляд, одежда появилась, в первую очередь, для того чтобы защитить тело человека. Интересно отметить, что функции одежды на сегодняшний день практически не изменились. Так что же такое одежда? Давайте выясним. Одежда – это совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело (С.И. Ожегов). В большой советской энциклопедии одежда – это искусственные покровы человеческого тела. Также в других источниках мы можем прочитать, что одежда – это совокупность изделий (чаще тканых или вязаных из различных материалов), которые люди надевают на себя для прикрытия и защиты тела. Таким образом, можно сделать вывод, что одежда — это совокупность искусственных покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Одежда появилась в далекой древности и какой она была мы точно не знаем. Можно составить некоторое представление о ней лишь по археологическим данным, и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор, живущих в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии. На основании этих данных можно судить о том, что одежда защищала не только от физических неблагоприятных климатических условий (холода, палящего солнца, дождя и ветра), но и от укусов насекомых, зубов и когтей диких животных. Кроме того, она также несла утилитарную функцию. Позднее, с развитием цивилизации, одежда начинает нести информационную и эстетическую функции. Не менее важная функция одежды – магическая. Люди считали, что со-ответствующая одежда может противостоять влияниям злых сил, обеспечивать защиту. Таким образом, одеждой можно назвать и боевую раскраску, и татуировку, которая у первобытных народов предшествовали одежде. Сложно точно сказать, какая из функций одежды более древняя... Не-смотря на холод, дожди и снег, аборигены Огненной Земли ходили обнаженными, а восточноафриканские племена близ экватора во время праздников облачались в длинные шубы из козлиных шкур. Древние фрески 4-го тыс. до н. э. показывают, что одежду носили лишь люди знатных сословий, когда остальные ходили обнаженными. Основываясь на научных фактах, можно утверждать, что самыми древними предшественниками одежды являются раскраска и татуировка. Они выполняли те же защитные функции, что и одежда, покрывающая тело. Об этом свидетельствует тот факт, что раскраска и татуировка распространены у тех племен, которые и в наше время обходятся без любых других видов одежды. Раскраска тела также защищала от укусов насекомых и воздействий злых духов и должна была наводить ужас на противника в бою. Грим (смесь жира с краской) был известен уже в каменном веке: в палеолите людям было известно около 17 красок. Самые основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь, марганцевая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-желтого до оранжевого и красного. Раскраска тела и лица была магическим обрядом, часто являлась признаком взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во время обряда инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени). Раскраска несла и информационную функцию — сообщала о принадлежности к определенному роду и племени, общественном положении, о личных качествах и заслугах своего обладателя. Татуировка (наколотый или вырезанный на коже узор), в отличие от раскраски, была постоянным украшением и также обозначала племенную принадлежность и социальное положение человека, а также могла быть своеобразной летописью индивидуальных достижений в течение жизни. Но, раскраска и татуировка имели и свои недостатки. Раскраска была недолговечной, в достаточной степени не спасала от воздействий окружающей среды. Татуировка же выполняла в основном эстетическую, магическую и информационную функции. Необходимость приспособления к изменяющимся погодным условиям и усложняющийся образ жизни человека послу-жили толчком к использованию искусственных покровов тела. Наиболее древними материалами для изготовления одежды являлись растительные материалы, шкуры различных животных и позднее тканые материалы. У тех народов, которые занимались собирательством, а затем стали земледельцами, была известна одежда из специально обработанной коры хлебного, тутового или фигового дерева. У некоторых народов Африки, Индонезии и Полинезии такой материал из коры назывался «тапа» и украшался разноцветными узорами с помощью краски, наносимой специальными штампами. Одежда из шкур до изобретения ткачества была основной одеждой первобытных народов. Шкуры, снятые с убитых на охоте животных, обрабатывали, как правило, женщины с помощью специальных скребков, сделанных из камня, костей, раковин. Но шкуры были не практичны, так как всё время спадали и мешали в повседневной жизни и работе, а в то время, чтобы вы-жить, нужно было постоянно находиться в движении. Постепенно люди догадались закреплять шкуры на теле так, чтобы они держались и не стесняли движений. Так появились первые первобытные одежды. Но, существуют и другие мнения, и их довольно много. Форма тела и образ жизни человека определили первые примитивные виды одежды. Звериные шкуры переплетали, образуя прямоугольные куски, и набрасывали на плечи или бедра, завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали или спирали. Так появились два основных типа одежды по месту крепления: плечевая и поясная. Наиболее древняя их форма - драпирующаяся одежда. Она окутывала тело и держалась с помощью завязок, поясов, застежек. Со временем возникла более сложная форма одежды - накладная, которая могла быть глухой и распашной. Полотнища ткани стали перегибать и сшивать по бокам, оставляя в верхней части сгиба прорезы для рук и вырезая в центре сгиба отверстие для головы. Накладную глухую оде-жду надевали через голову, распашная имела спереди разрез сверху донизу. Благодаря земледелию и животноводству у людей появились новые материалы: шерсть, кожа, хлопок, лен. Из этих материалов они стали шить одежду. Первобытные земледельцы жили в основном в жарких районах, по-этому носили легкую одежду. Женщины надевали тунику, мужчины - набедренную повязку. Вероятно, что самым древним способом обработки шерсти было валяние. Древние шумеры в третьем тысячелетии до н.э. носили одежду из войлока. Множество предметов из войлока (головные уборы, одежда, попоны, ковры, обувь, украшения повозок) найдено в скифских захоронениях в Пазырыкских курганах Горного Алтая (VI—V вв. до н.э.). Войлок получали из овечьей, козьей, верблюжьей шерсти, шерсти яка, конского волоса и т.п. Валяние войлока особенно широко было распространено у кочевых народов Евразии, у которых он служил и материалом для изготовления жилищ (на-пример, юрты у казахов). Для изготовления одежды использовали и различные волокна растений. Из них сначала плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в ткачество. Для ткачества требовалась длинная, тонкая и равномерная по толщине нить, свитая из различных волокон. В эпоху неолита появилось великое изобретение — веретено (принцип его действия — скручивание волокон — сохраняется и в современных прядильных машинах). Прядение было занятием женщин, которые занимались и изготовлением одежды. Поэтому у многих народов веретено было символом женщины и ее роли хозяйки дома. Ткачество также было делом женщин, и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций. Также ткани могли украшаться вышивкой, аппликацией, рисунками, нанесенными с помощью штампов и т.д. Кроме нательных покровов важное значение имели головные уборы. Головной убор нес и защитную функцию (от дождя, солнца и т.д.). Он также являлся частью церемониального костюма при проведении ритуалов у правителей и жрецов. У всех народов головной убор был знаком священного достоинства и высокого положения. Обувь возникла гораздо позже и была распространена в меньшей степени, чем другие элементы костюма.
Gennady: Уважаемая Флоримон, Хотя я совершенно ничего не понимаю в одежде, однако с огромным интересом и восторгом прочитал Вашу нетривиальную статью. Спасибо. Тем не менее, позволите ли мне вставить свои 5 копеек ? Есть кое-что, с чем я не полностью согласен. Отчетливо осознаю, что могу быть неправ... но можно поделиться некоторыми мыслями ? Первоначальные значения татуировки и пирсинга, длящиеся на протяжении десятков тысячелетий, имеют самое непосредственное отношение к сексу, да, собственно, изобретены ради него и для него. Пока не смею объяснять, что я имею в виду, чтобы не оскорблять глаза читательниц. Все остальные функции как татуировок так и пирсинга пришли значительно позже с расширением человеческого кругозора. И еще - на мой взгляд - первой одеждой человеческой были собственные волосы, ( на голове и по всему телу) и особенно, волосы женщины, которые послужили не только укрытием от холода, но и абсолютно первым встроивавшимся в сознание понятием красоты. Красоты как категории неосознанного, которая, тем не менее, имеет очень четкую основу. Да и сейчас - понимание и понятие красоты опущено в мистику. Четкого определения красоты нет даже у маститытх философов, хотя бы у того же Гегеля. А оно существует,Флоримон. Обувь - смотря, что имеется в виду. Сыромятные сандалии с подвязками до колена существовали десятки тысяч лет назад и почти всегда являлись женским атрибутом пока мужчины ( ну тупые же !) не осознали, что они и себе могут немало помочь. Не исключено, что они возникли раньше одежды. И это тоже имеет свою основу, вполне прочную. Если бы я посмел посоветовать, то, может быть, для Вашей работы было бы неплохо выделить особо функцию одежды в аспекте женской стыдливости, и, в частности, в России. Мы ведь не отдаем себе отчет во многом, например, тому, что произошло с женской этикой и эстетикой во времена ига. Заговорил Вас ? Извините.
Оленька: Florimon очень интересная работа с удовольствием прочла. У меня вот какой вопрос, есть ли у вас фотографии ювелирных украшений, которые могла бы носить Анж. или может вы знаете ссылки где это можно посмотреть . Спасибо.
Florimon: Gennady спасибо за ваш отзыв на мою работу Gennady пишет: Обувь - смотря, что имеется в виду. Сыромятные сандалии с подвязками до колена существовали десятки тысяч лет назад и почти всегда являлись женским атрибутом пока мужчины ( ну тупые же !) не осознали, что они и себе могут немало помочь. Не исключено, что они возникли раньше одежды. И это тоже имеет свою основу, вполне прочную. Считается что первая обувь в сегодняшнем ее понимании возникла у др. греков, а затем окончательно развилась у римлян, как наследников этой культуры. И между прочем возникла она сперва у военачальников, т.к. в долгих походах и битвах ноги очень сильно страдали. Это был некий прототип сандалей - подошва на завязках. Затем такой вид обуви появился и у солдат и у людей высокого сословия. Хотя имеется несколько изображения с древнего Египта (это несколькими тысячелетиями ранее) где фараон изображен в обуви (современные въетнамки ). Но критиками сей факт напрочь отрицается. Первая причина - пара изображений не доказывает наличия обуви и египтян, т.к. на всех остальных обувь не изображена... Вторая - Египет обладает очень жарким климатом и в таких условиях вполне можно жить и без обуви. Тем более что основную часть населения составляли рабы, которым была позволена только набедренная повязка. Вот так вот...
Florimon: Оленька сейчас попробую выложить
Florimon: Мода эпохи Людовика XIV (1638-1715) С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос. В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову. Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволокой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes). Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки. В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века. В Чехии она всегда была признаком имущих. Представление о тогдашних материалах и ввозе модных товаров, их производстве и торговле мы можем получить на основании налоговых сообщений (которые сохранились с осени 1684 года по осень 1687 года в т. н. пражских «пардоновых налогах»). Из них следует, что английское сукно в Чехию привозили из Амстердама, брюссельское - из Лейпцига. Кроме того привозили красное (пурпурное) и синее подкладочное сукно, а также другие модные в XVII веке ткани из пряжи и тонкой козьей шерсти. Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д. Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна. К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом. С трудом, но все-таки верно, имитировало французский двор и чешское дворянство, например, моравский дворянский род Коуниц. И хотя они были очень экономны и расчетливы (отец упрекает сына за мотовство и делает выговор своему гофмейстеру за то, что они во время пребывания во Франции позволили себе покупку новых летних костюмов, несмотря на то, что у них было достаточное количество отечественного платья), всё же свою резиденцию в Славкове на Моравии они оформляют по примеру Версаля, а позируют они ни больше ни меньше, как французскому придворниму художнику Людовика XIV Гиацинту Риго. Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии портретов аллегорических. Здесь же можно познакомиться с женским гардеробом XVII века со всеми вариациами столетия и на все случаи жизни, это платья для прогулок, для будуара а для балов, а также - с таким же полным гардеробом для мужчин и пожилых женщин. В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них—высшее и низшее дворянство. По материалам О.Гербеновой
Florimon: Гиацинт Риго, Людовик XIV. Лувр, Париж. Рене Антуан Уасс, Людовик XIV на коне. Музей, Версаль. С Людовиком XIV и его эпохой в моду приходит богато вышитый жюсокор, который придает ей не свойственную ранее пластичность.
Florimon: Вечером еще выложу
Оленька: Florimon спасибо большое, я очень люблю читать про моду.
Florimon: Вот, продолжаю выкладывать иллюстрации к статье... Гиацинт Риго, Портрет графа Филипа Людовика Вацлава Синзендорфа. На нем белый парик, атласный камзол, который украшают жабо и широкие рукава, поверх него одет плащ с вышитым краем. Антуан Койзево, Бюст Людовика XIV. Музей, Версаль. Так позировал любящий роскошь король для потомства: с кружевным жабо и красиво завитым крупным париком алонж, ставшим символом его эпохи. Парик Элиаза Бека, llcalloto resusc/fafo или «вновь созданный кабинет карликов». Современная карикатура на тогдашние огромные парики. Кристиан Филипп Бентум, Портрет графа Вацлава Иосифа Лажанского с сыновьями. У чешских дворян напудренные парики появились несколько позже.
Florimon: Генеральская форма XVII века. Гравюра. Национальная библиотека, Париж. И высшие военные лица носят парики и атласные камзолы с широкими манжетами и лентой. Продавщица белья. Гравюра, 1688. Национальная библиотека, Париж. На рисунках того времени «осиная талия» подчеркнута и стилизована больше, чем это было в действительности. Антуам Ватто, Капризная девушка. Деталь. Эрмитаж, Ленинград. Летнее выходное платье. Ж. Д. де Сен-Жан, Дама на прогулке. Гравюра Выходное полосатое платье, легкий платок на голове, зонтик.
Florimon: Мужская мода эпохи Людовика XIV.
Florimon: Женская мода эпохи Людовика XIV Антуан Трувэн, Свадебное платье принцессы Марии Луизы Орлеанской, которая вышла замуж в Париже в 1679 году за испанского короля Карла II. Гравюра.
Florimon: Веер складной с изображением галантной сцены. Оборот: изображение юноши и девушки, держащих гирлянду цветов, на фоне пейзажа Франция. Между 1730 - 1740 гг. Перламутр, пергамент, золото, серебро, бриллианты, рубины; резьба, гравировка. Веер-маска складной Франция. 1770-е гг. Слоновая кость, перламутр, медь, пергамент; резьба, инкрустация золоченой и серебряной фольгой, роспись гуашью.
Florimon: Вот еще можно почитать про XVII век click here К сожалению еще ни разу не наткнулась на ювелирные украшения Все очень расплывчато... Оленька если мне что-нибудь попадется - я обязательно выложу.
полная версия страницы